Коли починає плодоносити яблуня: на який рік, як прискорити

Прикрашаючи сад в перший же рік після посадки, яблуня радує плодами не відразу. Є способи прискорити процес плодоношення і насолодитися ароматом соковитих фруктів.

Різні агротехнічні прийоми допоможуть прискорити процес плодоношення

Яблунька може давати плоди з другого року, і до закінчення строку життя дерева. Продовжити цей період, поліпшити якість плодів старіючої кроні, дозволяють перевірені агротехнічні прийоми.

Початок плодоношення яблуні

Вступ у пору плодоношення у кожної культури відбувається по-своєму. Швидше інших дають урожай деякі ягоди, вже в 1-2-й рік. Кісточковим: черешні, вишні, абрикосу потрібно від трьох до шести років.Яблуневі відносяться до семечковым культур, що приносить плоди досить пізно, через 5-7 років. З карликових порід можна пробувати яблука трохи раніше, на 3-4 рік.

Характеристики підщеп і сортів мають велике значення. Деякі найменування навіть на сильнорослій підщепі дають перші фрукти через три роки. Прикладом дерев з раннім плодоношенням служать сорти:

Яблуня «Уэлси» є прикладом дерева з раннім плодоношенням

Ця категорія яблунь відрізняється регулярністю, стабільним збільшенням врожаю з кожним разом. Так само рано приносять плоди карлики. Швидкого плодоношення може сприяти суха, спекотна погода в період усього вегетаційного терміну молодого саджанця. Уповільнити його може волога, сіра погода два літа поспіль.

Класичні, високорослі сорти радують першими плодами на 6-8 році. Деякі: Ред Делішес, Сари Синап тільки через 10-12 років вступають з пору формування фруктів.

Як наблизити плодоносний вік яблуні

Проводити роки в очікуванні плодоносності яблуневого саду не хочеться, особливо людям не молодим. Існують методи, випробувані багатьма рослинниками. При наполегливому прагненні до результату, ретельної турботи про дерева, вдається наблизити період врожайності. Прискоренню формування перших плодів сприяють методи інтенсивної агротехніки:

Обприскування яблуні фунгіцидом, розведеним у воді, вбиває формування зав’язі у квітці

Водний розчин препарату Севін (2 г / 1 л) застосовують через тиждень – півтора після розквіту. Від застосування інсектициду зародки гинуть у плодових нирках. Таким же дією володіє, регулює ріст, КАНУ (25 мг / 1л). У промислових масштабах вони виправдані. Для невеликого особистого господарства краще обійтися без хімікатів.

Механічні. До них відносяться: пригинання гілок, перетяжка, кільцювання. Який спосіб вибрати, підкаже спостереження за садом.

Пригинання гілки – найпростіший прийом. Пробудження бруньок залежно від кута відходження скелетних гілок, він повинен прагнути до 90°. У такому положенні зростання послаблюється, прискорюється початок плодоношення. Кількість зав’язей визначається довжиною гілки. Кут відходження розширюється відтягуванням гілки і закріпленням її на опорі або сусідніх гілках.

Кільцювання. Кора (0,8–1,2 см) знімається з гілки, перевертається зворотною стороною і закріплюється у вигляді обруча на колишньому місці. Така процедура обмежує пересування продуктів фотосинтезу до кореневої системи від листя, вони спрямовуються на створення нирок. Ранку обмазують садовим варом, перев’язують скотчем, тонкою плівкою. Надріз кори може бути спіральним або у формі півкільця. Кола виконуються паралельно дереву, витримуючи між ними 1 див. На кроні скелетні гілки не чіпають, тому що вся яблуня уповільнює зростання. Процедуру проводять через 3-4 тижні від моменту цвітіння.

Перетяжка. Пригальмовуючи відтік соків вниз, стовбур туго огинають дротом. Її залишають вростати або знімають з осені. Перетягують жируючі гілки. До тонких пагонів (до 10 мм) прийом застосовувати не варто.

Кербовка. Виконують ранньою весною. Ефект від неї послаблює, при надрізі під брунькою або втечею. Прискорює плодоношення, якщо надріз зроблений вище гілки. Розсікають кору над ниркою 3 – 4 мм вище, ніби охоплюючи її півмісяцем. При невеликих навичках, можна робити прямокутні мітки. Хрестоподібні зарубки вважаються щадними, добре заростають, дають швидкий результат.

Механічні прийоми проводять лише на деяких гілках, перерозподіляючи енергію. Залучати до маніпуляцію все дерево не можна, інакше коріння не буде вистачати харчування.

Борознування може застосовуватися на початку вегетації

На початку вегетації можна проводити борознування, при якому кора розсікається до живої деревини. Метод прискорює початок плодоношення і приводить до рясного урожаю. Крім цього, яблуня омолоджується, краще переносить морози.

Періодичність плодоношення яблуні

І всім хотілося б бачити її не тільки квітучою, але і щорічно приносить плоди.У деяких яблуневих сортів формується обмежена кількість плодових соків. Наприклад, Боровинка, Кальвіль сніговий при належному догляді, відрізняються безперервним плодоношенням з року в рік. Рясний полив, своєчасна обрізка, правильне формування крони гарантують стабільну врожайність.

Народні умільці навчилися домагатися щорічного плодоношення, навіть коли періодичність закладена спочатку за сортовим ознаками. Вони нормують навесні кількість квіток, зав’язей, видаляючи всі, на їхню думку, зайві. Спочатку в одній частині плодового дерева, на майбутній рік – в іншому ділянці крони. Результатом служать апетитні яблука на столі.

Періодичність плодоношення обумовлена тим, що віддаючи сили в рік високого врожаю, наступні 24 місяці яблуня відпочиває, накопичуючи речовини для майбутнього періоду. Формуючи плодові квітки, утворюють потім соковитий фрукт, дерево витрачає енергію, т. к.:

• активно росте, розвивається;
• утворює квітки з зав’яззю;
• постачає харчування зростаючим плодом;
• запасається мікроелементами на час зимової сплячки.

В період цвітіння яблуня потребує якісному догляді

Яблуня в цей період потребує достатньої кількості тепла, світла, води, життєво важливих ресурсах. Щоб забезпечити поповнення енергії, що витрачається, культурі необхідний якісний догляд.Важливо дотримуватися планування врожаю. Перевантаженому дереву потрібно більше часу на відновлення і формування нового збору. Воно може «відключитися» на 2-3 роки.

На етапі народження фруктів, яблуня витрачає в 10 разів більше сил, ніж на зростання деревини та листя. У цій фазі вона дає ослаблені прирости. Навпаки, крона бурхливо розвивається в період пустоцвіту, але не утворює плодів.

Щорічний потужний вегетативний ріст забезпечує закладку нового врожаю. Природні фактори, які викликають періоди його відсутності, заважають формуванню:

• заморозки, вбивають життя у кольорах і нирках;
• холодне, дощове літо після морозної малосніжною зими;
• видові, сортові захворювання;
• масове псування шкідниками;
• недолік харчування після періоду плодоношення.

Коли хочеться збалансувати віддачу улюблених сортів, мудрі садівники регулюють періодичність їх визрівання. Вони доводять процес до бажаної черговості. Перший рік визріває одна, другий рік інша і так далі.

Сезонність досягається ретельною підготовкою: обрізанням, видаленням частини продуктивних нирок. Напитавшееся силами, свіже дерево в подяку дасть потужний урожай на майбутній рік. У поточному році на створення плодів витратиться енергія інший яблуні, яка не буде плодоносити в наступний.

Формування урожаю по роках на одному дереві нерідко застосовують, коли площа ділянки мала, а яблука є улюбленими ласощами. Повністю обриваючи квітки на одній стороні, залишають незайманою іншу, які почергово працюють над утворенням плодів. Таким способом можна стимулювати яблуню. Треба дбайливо доглядати за родючої стороною, щоб гілки не перевантажувались.

Отримати хороший урожай допоможе скоригований біоритм дерева

Скоригований біоритм дерева дає стабільність показників при щорічному врожаї. Яблука дозрівають великі, соковиті, з яскравим ароматом. Рослина починає щорічно приносити міцні плоди, з кращими товарними показниками, ніж у надмірно щедрий врожай при періодичному плодоносінні. Частина фруктів буває недостатньо якісною, непридатною для тривалого зберігання.

Практика показує, що вага, характеристики і кількість плодів в сумі за два роки перевершують показання яблуні, яка може плодоносити періодично.

Поради досвідчених садівників

Краса квітучої яблуні – мальовниче видовище. Вона освіжає у спеку, вкриває від палючих сонячних променів, створюючи рятівну тінь. Покриваючись дозріваючими яскравими плодами, картинно виглядає в саду. Дивує різноманітністю смакових ноток.

Щоб бачити її такою кожен рік, треба приглядатися до поведінки рослини в різних умовах. Допомагати відновлюватися, плекати, доглядати за яблунькою.

Обрізку необхідно проводити не менше одного разу на рік, щоб збалансувати процеси росту і утворення плодів. В залежності від регіону обробітку, коли температура піднімається ближче до +10° С і деревні частини стають більш гнучкими, але сокорух ще не почалося, деревце готують до сезону. Усереднене час – середина березня. Видаляються:

Яблуні скорочують періоди плодоношення при щорічній осінній перекопуванні, радіусом близько 1 м, пристовбурних кіл. Спочатку грунт очищається від залишків рослин, сміття. Обробляється профілактичним розчином залізного купоросу (3%). Рясно поливається, 30-40 відер під кожен стовбур. Мульчується тирсою, землею, компостом хорошим шаром, від 0,2 м. Підстави гілок і стовбур білять, обгортають мішковиною або іншим підручним, пропускає повітря, матеріалом від гризунів. Зігріває дерево подушка зі снігу навколо стовбура.

Стовбур і підстави гілок необхідно побілити

З настанням весняних світлих днів, дерево звільняють від «одежинки». Шар мульчі ворушать, але не прибирають, вона зберігає вологу весь сезон, зігріваючись вдень і охолоджуючись вночі. Коренева система живиться вологою від конденсату навіть при дуже високій температурі повітря.

Для того щоб яблуневі саджанці змусити вступити в плодоношення раніше, застосовують заправку посадкового місця. Ямка глибиною не менше півметра і діаметром від 1 м засипається перепрілим гноєм (4 відра) в суміші з деревним попелом (1 кг) і суперфосфатом (0,5 кг). Поверх поміщають землю, спочатку чорну, родючу, потім світлу (піщану, глинистий). Все залежить від якості грунту. Добрива в перший рік не потрібні.

На останок – маленька хитрість великого садівника: перевірити дозріли яблучка, або вони не готові до збирання та зберігання, можна простим способом.

Зірвати плід, розрізати його і капнути звичайного йоду. Вступаючи в реакцію з крохмалями, плямочка через 1-2 хвилини чорніє, що сигналізує про недостатню зрілість. В спілих яблуках йод не змінює кольору.

Розбираємо 7 причин, чому яблуня перестає плодоносити – як можна повернути гарні врожаї?

Добрий день, шановні читачі.
Сьогодні ми поговоримо про те, чому яблуні не плодоносять або плодоносять дуже погано. Причин може бути кілька.

Причина 1 – вік дерева

До того, як вступити у плодоношення, молодому деревцю потрібно наростити коріння та крону, і на це йде не один рік. По термінах вступу в плодоношення саджанці яблуні можна умовно розділити на дві групи:

• скороплідні, які вступають у плодоношення на другий-третій рік;
• пізньоплідні, які починають плодоносити на четвертий-восьмий рік.

Але в середньому плодоношення яблунь починається на четвертий-п’ятий рік, якщо немає затримки через неправильний догляд або суворі кліматичні умови.

Доросле дерево у процесі старіння поступово втрачає продуктивність, поки не перестане плодоносити зовсім.

Тобто першою причиною неплодоношення яблуні є вік: або занадто ще молода, або вже занадто стара.

Причина 2 – помилки при посадці

Неправильна посадка може уповільнити розвиток яблуні і, відповідно, терміни вступу в плодоношення теж зміняться.

Посадкову яму треба готувати заздалегідь: це важливо для бідних піщаних та для важких глинистих ґрунтів. Заповнений родючою ґрунтовою сумішшю котлован повинен постояти кілька місяців, щоб земля в ньому осіла, інакше після посадки ґрунт, осідаючи, потягне на глибину кореневу шийку яблуні, а цього не можна допустити. Крім того, саджанець може прийняти неправильне положення, і дерево буде рости криво.

Якщо ви висадите саджанець у глибокій тіні, він буде розвиватися повільніше, тому що квіткові бруньки добре закладаються тільки при яскравому освітленні. Заважає розвитку саджанців і сильний вітер: деревця гойдаються з боку в бік, їх корінці обриваються, і саджанцям доводиться приживатися заново.

Також не можна садити яблуні у низині, де збираються холодні маси повітря.

Всі ці фактори можуть викликати затримку плодоношення.

Причина 3 – несвоєчасна або неправильна обрізка

Якщо не обрізати яблуню, її крона почне загущуватися. Пагони всередині такої крони будуть отримувати менше світла, а чим менше світла, тим гірше закладаються квіткові бруньки, і в результаті плодоношення зміщується з центру крони на периферію. Зате в занадто густій кроні чудово себе почувають шкідники і збудники хвороб.

Великої шкоди може завдати і невміла обрізка, коли недосвідчений садівник власними руками зрізає квіткові бруньки!

Може сильно нашкодити плодоношенню яблуні й радикальна обрізка, після якої дерево, намагаючись компенсувати зрізані гілки та місця утворення квіткових бруньок, нарощує безліч пагонів, на яких квіткових бруньок немає, а отже, на них не буде ні цвіту, ні плодів. Обрізати дерева потрібно правильно.

Причина 4 – нещеплені саджанці

Недосвідчений садівник може помилково придбати не щеплений саджанець, а підщепу, або сіянець. І буде довго чекати, коли ж та дичка заплодоносить. Дочекається він плодів з цього дерева років хіба через 12-20, причому будуть вони дрібними і несмачними. Тому вкотре наголошую: купуйте посадковий матеріал тільки в розплідниках або магазинах з гарною репутацією. Місце щеплення у молодого саджанця завжди добре видно.

Мені дісталася від минулих господарів ділянки яблуня, що росте в три стовбури: один досить рясно плодоносить щороку, а два інших взагалі не дають плодів. Я припускаю, що ці два неплодоносних стовбури – лише коренева поросль, яку вчасно не видалили. Плодоносити вони не будуть, тому я їх зріжу та прищеплю туди якийсь хороший сорт. Щеплення – найшвидший, простий і надійний спосіб виправити таку проблему.

Причина 5 – погане запилення

Яблуня – рослина, яка потребує перехресного запилення: тобто щоб вона цвіла і зав’язувала плоди, поряд повинні рости інші яблуні, цвітіння яких має відбуватися в той же час. Крім того, в ці ж терміни в саду мають бути запилювачі – бджоли та інші дрібні комахи, які літають тільки у суху погоду.

Якщо ж під час цвітіння яблуні цілодобово йдуть дощі, відсоток запилення буде дуже низьким. А в посушливу спеку, характерну для південних районів, вітер швидко висушує маточки і тичинки, час запилення сильно скорочується, і більшість квіток не встигнуть запилитися.

Причина 6 – ураження квіткових бруньок

Квіткові бруньки страждають від багатьох шкідників, хвороб, а також від вимерзання. Найчастіше вимерзають бруньки на саджанцях не районованих сортів: якщо ви живете на півночі і посадите у себе в саду яблуню південного сорту, її квіткові бруньки будуть регулярно вимерзати взимку та страждати від поворотних заморозків навесні. Садіть тільки районовані сорти, а також регулярно обробляйте дерева від шкідників та хвороб яблуні.

Причина 7 – слабкий розвиток квіткових бруньок

До поганого розвитку квіткових бруньок може призвести нестача або ж надлишок поживних речовин та вологи. Якщо занадто активно підживлювати яблуні азотними добривами, це сповільнить закладання квіткових бруньок, тому що дерева будуть в основному нарощувати пагони. З другої половини літа потрібно повністю відмовитися від азотних добрив і перейти на фосфорно-калійні підгодівлі, які якраз і сприяють утворенню квіткових бруньок.

Як зробити, щоб яблуня почала швидше родити?

Прискорити початок плодоношення яблуні можна за допомогою згинання гілок розтяжками або кільцюванням. Кільцювання слід робити обережно, тому що в ранах може розвинутися інфекція. Я раджу використовувати менш травматичний для дерева метод – перетяжку дротом, в результаті якої кількість квіткових бруньок збільшується.

Те, що я сьогодні розповів про яблуні, актуально й для інших плодових дерев.

Хороших вам урожаїв яблук, красивого саду і всього доброго!