Як обрізати дерева: правила, техніки та алгоритм

Перш ніж ви навчитеся правильно обрізати дерево, вам потрібно знати, для чого це потрібно.

Основними цілями обрізки декоративних дерев є безпека, здоров’я і естетика.

Обрізка в цілях безпеки – це видалення гілок, які можуть впасти і спричинити травми або пошкодження майна, або ж доростають до комунікаційних мереж.

Обрізка для здоров’я – це видалення хворих або заражених комахами гілок, проріджування крони для збільшення потоку повітря, а також видалення гілок, що розташовані дуже близько одна над одною.

Обрізка для естетики – це поліпшення форми дерев або стимулювання цвітіння.

Найважливіше при обрізці:

• надати кроні механічної міцності,
• зробити крону симетричною.

“Коли крона рослини є однобокою, з того боку, де ми більше залишили гілочок, утворюється більше листя, та частина дерева стає більш масивною, важчою і збільшується ймовірність виламування гілок”, – пояснює Андрій Бут.

Однак при обрізці потрібно бути обережними, оскільки видалення занадто великої кількості гілок може призвести до зараження дерева через рану або знизити його життєздатність.

“На зрізах можна побачити річні кільця. 3-4 зовнішніх кільця – це “заболонь”, вона жива, по ній дерево подає воду від коренів до пагонів. Наступні річні кільця – це “ядрова деревина”, вона не жива і виконує лише механічну функцію.

Саме ядрова деревина легко заражається руйнівними грибами, які потім поширюються і пошкоджують все дерево. Тому здорове дерево – це таке дерево, яке доглядають регулярно і вчасно видаляють непотрібні пагони молодими, коли вони ще не мають “ядрової деревини”, – розповідає Юрій Бенгус.

Техніки та види обрізки дерев

Під час догляду за деревами в основному застосовують три види обрізки: формувальну, санітарну й омолоджувальну.

Формувальну обрізку проводять, щоб зберегти природну або штучну форму рослини, а також для рівномірного розташування скелетних гілок.

Санітарна обрізка потрібна, щоб позбутися старих, хворих, сухих і пошкоджених гілок, а також гілок, спрямованих всередину крони або тих, які занадто близько розташовані одна до одної.

Омолоджувальна обрізка виконується у дерев, вершина яких почала всихати, а ріст пагонів припинився.

“При омолоджувальній обрізці зрізається вже більше, ніж 20% крони, але виключно для того, щоб збалансувати рослину, зробити її симетричною і таким чином безпечною для людей “, – каже Бут.

Та обрізати значну кількість гілок треба не одразу – омолоджувати потрібно поступово протягом двох-трьох років.

Основні техніки обрізки – це проріджування і укорочення.

“Укорочення – коли ми укорочуємо однорічні прирости. В умовах міста ми цього практично не робимо, тому що це дуже багато роботи, яка дуже філігранна. Зазвичай видаляють гілки віком від 2-3 років”, – розповідає Бут.

Найпоширеніші підходи до формування крони

Проріджування крони

Проріджування крони, насамперед, для листяних порід – це вибіркове видалення гілок для збільшення проникнення світла і руху повітря в кроні дерева.

Мета полягає в тому, щоб підтримувати або розвивати структуру і форму дерева.

Щоб уникнути непотрібного стресу, потрібно видаляти не більше чверті живої крони за один раз. Якщо необхідно видалити більше, це потрібно робити поступово, упродовж декількох років.

“Якщо ви зріжете більше 20% надземної маси рослини, це може призвести до часткової втрати кореневої системи.

Тобто ця обрізка “на карандашик”, як ми часто можемо побачити в містах, ослаблює рослину, тому що пагони і скелетні гілки і стовбур мають запасаючу функцію.

Так ми відбираємо у рослини поживні речовини та фотосинтезуючу площу, яка годує кореневу систему”, – пояснює Бут.

Підняття крони

Підняття крони – це практика видалення гілок з нижньої частини крони дерева, щоб забезпечити вільний простір для пішоходів, транспортних засобів, будівель.

Після обрізки крона має становити не менш як дві третини від загальної висоти дерева. Наприклад, у 12-метрового дерева живі гілки повинні бути як мінімум на верхніх 8-ми метрах.

Зменшення крони

Обрізка зі зменшенням крони найчастіше використовується тоді, коли дерево стало занадто великим.

Використовувати обрізку зі зменшенням крони радять тільки при гострій потребі, оскільки вона часто призводить до великих ран на стеблах, що може призвести до гниття.

Метод обрізки, який завдає шкоди

Обрізка верхівок (топпінг) – це безладна обрізка, при якій видаляється вся крона до певної висоти і всі бічні гілки.

“Такий метод використовувати можна лише у крайніх випадках як тимчасове явище з думкою про те, що через декілька років цю рослину треба буде видалити повністю.

Він можливий тоді, коли ми бачимо, що в рослини є вже багато пошкоджених частин і всередині вже є дупло.

Якщо рослина жива, здорова і симетрична, така обрізка недопустима”, – застерігає Бут.

При топпінгу великі зрізи скелетних гілок і стовбура стають воротами для інфекції (наприклад для грибів-трутовиків, гливи, опенька, фламмуліни, міксоміцетів), яка за кілька років може знищити дерево.

Менш шкідливий полардинг – метод обрізки дерев для контролю їх зрілого розміру і форми – але з ним все одно треба обережно.

Його використовують для дерев, посаджених на місцях, де вони не можуть вирости до свого повного розміру.

При полардингу треба обрізати центральну верхівку дерева і всі бічні гілки до однакової висоти. На місці зрізів мають з’явитися пагони, які потім треба зрізати майже біля основи. Щороку на місцях зрізів наростатимуть нові гілки і дерево набуде вигляду з наростами, схожі на кущики.

“При полардингу зрізають лише однорічні-дворічні пагони, тому цей спосіб менш травматичний, дерево не інфікується (як при топінгу через великі зрізи) і може залишатися здоровим десятки і навіть сотні років.

На відміну від топінгу, полардинг починають робити з перших років висадки дерев і продовжують його регулярно щороку”, – зазначає Бенгус.

В Європі полардинг переважно застосовують до платана, граба, каштана, бука, ясеня тощо.

“Полардинг завдає меншої шкоди кроні, але з ним треба працювати кожен рік, і суть в тому, що після такої радикальної обрізки за деревом треба доглядати дуже уважно, формувати його”, – попереджає Бут.

Коли обрізати дерева

В Україні звикли до весняної ранньої обрізки дерев, поки ще рослини “не прокинулися”.

Справді, весна – це один із періодів для формування крони дерев, але не єдиний.

“У нашій культурі і правилах утримання зелених насаджень говориться, що треба обрізати дерева і кущі тільки до початку сокоруху, тобто в зимово-ранньовесняний період.

Про літню обрізку інформації вкрай мало, тому що люди впевнені, що коли ми ріжемо рослину, на якій є листя, то ми їй дуже шкодимо. Це не так. Навпаки.

Коли рослина перебуває в стані анабіозу – спить зимою, а ми прийшли її порізали, то ми відкриваємо входи до всіх патогенів напряму. Вона з цим не бореться, не виділяє сік.

Коли влітку вона вегетує, ми зрізаємо гілку і виділяється сік. Вона не стікає кров’ю, як думають люди. Рана швидко заростає, капсулюється і рослина бореться з патогенами, які можливо потрапляють через цей зріз до провідної системи”, – пояснює Бут.

За його словами, для більшості рослин літнє формування або період вегетації можливе, а для деяких рослин, зокрема, для ранньоквітуючих, воно необхідне.

“Якщо ми говоримо про гарноквітуючі рослини, то їх треба обрізати після цвітіння. Відцвіла форзиція – обрізали, але ніяк до початку вегетації. Хто коли відцвів, тоді і ріжемо”, – зазначає Бут.

Обрізка в період сну рослини призведе до активного зростання навесні. Обрізка влітку сповільнить зростання зрізаної гілки, тому це хороша стратегія, якщо ви намагаєтеся надати дереву форму або сповільнити зростання гілок, які вам не потрібні.

Також є кілька видів дерев, для яких характерний дуже ранній і сильний сокорух. Це береза, клен і волоський горіх.

“З ран на весні у цих дерев витікає так багато соку, що дерева знесилюються. Тому ці деревні породи весною різати не варто, я рекомендую формувати ці дерева восени, з початком опадання листя”, – радить Бенгус.

Ознаки того, що пора обрізати дерево:

• рослина стала несиметричною,
• у рослини гострий кут розходження гілок,
• гілки пошкоджені чи мертві,
• дерево доростає до лінії електропередач або до будівель.

Як правильно обрізати дерева: алгоритм

Оцініть дерево

Подивіться на розмір і форму дерева та уявіть, як воно має виглядати, коли ви закінчите.

Виявіть основні гілки дерева, які є його “скелетом”

Уникайте обрізки цих гілок. Як вибрати гілку для обрізки:

• діаметр менше 5 см – можете різати,
• діаметр від 5 до 10 см – подумайте двічі,
• діаметр понад 10 см – ріжте, якщо є дуже вагома причина.

Проведіть три етапи обрізки

Обрізати гілку потрібно в три етапи, щоб запобігти розтріскуванню та пошкодженюю стебла.

№1: Зробіть надріз на нижній стороні гілки

Щоб знайти потрібне місце для зрізання гілки, шукайте “комір”, місце з’єднання гілки та стовбура.

Зробіть розріз якомога ближче до стовбура в пазусі гілки, але не біля самого стику зі стовбуром.

Цей початковий розріз не повинен проходити через всю гілку. Він потрібен, щоб запобігти розтріскуванню гілки занадто близько до стовбура дерева.

№2: Відріжте гілку в декількох сантиметрах від стовбура

Ваш другий надріз має бути із зовнішньої сторони гілки, далі від першого, який ви зробили. Після того, як зрізали гілку, у вас залишилася її невелика частина – це заглушка.

№3: Зробіть точний надріз, щоб видалити заглушку

Тепер ви можете зробити ще один надріз майже впритул до коміра стебла. Переконайтеся, що ви не відтяли комір гілки – його не варто зачіпати.

Обрізаючи невеликі гілки ручним секатором, переконайтеся, що інструмент досить гострий, щоб акуратно обрізати гілки без розривів.

Гілки, для яких потрібна пилки, потрібно підтримувати однією рукою під час пиляння.

Зробити правильний зріз мертвих гілок зазвичай легко, тому що комір гілки можна відрізнити від її мертвої частини, тому що він продовжує рости.

• рослина після формування залишається несиметричною,
• у дерева немає чіткого сформованого скелету,
• товсті зрізи на кроні, які будуть довго заростати або вже й ніколи не заростуть.

Як обробляти зрізи гілок і стовбурів

Сухі зрізи великого діаметра (понад 3 см) зі здоровою деревиною можна зафарбувати масляною фарбою, лак-бальзамом для дерев або садовим варом.

На вологу деревину садовий вар часто не лягає щільно. Якщо садовий вар і фарба відстають, і під них потрапляють спори грибів, то гриби під ними розвиваються ще краще, ніж на необроблених зрізах.

“Зрізи, на яких вже є гнила деревина, зафарбовувати і замазувати садовим варом не варто. Так само не варто замазувати цементом дупла “, – попереджає Бенгус.

Експерт зазначає, що не варто замазувати зрізи фарбою синтетичного походження, тому що там можуть бути речовини, токсичні для рослини.

Найкраще, якщо назва фарби починається з “МА-1…”, менш бажаний, але допустимий варіант “ПФ-1…”. Непоганий варіант “Лак-бальзам” для дерев, який вже містить потрібні фунгіциди.

“Якщо вже стоїть вибір замастити токсичною фарбою чи не замазувати взагалі, то краще не замазувати”, – розповідає Бут.

За його словами, найкраще для обробки зрізів використовувати розчин фунгіцидів – це засіб, що застосовують у боротьбі з хворобами рослин для знищення або пригнічення росту грибів та їхніх спор.

Він на якийсь час перешкоджатиме потраплянню патогенів до рослини. А потім, коли ці зрізи підсохнуть, дерево створить захисну пробку із сухої деревини.

Пам’ятка про обрізку дерев

🌳 Треба обрізати максимально тонкі гілки. Якщо видалити гілку великого діаметра, підвищується ризик потрапляння хвороби в рану.

🌳 Майте на увазі, що одного стовбура недостатньо, щоб дерево вижило. Зрізання всіх гілок – це великий стрес для рослини.

🌳 Хвойні рослини не переносять омолоджуючої чи глибокої обрізки.

🌳 Молоді рослини обрізати необхідно для того, щоб вони сформували механічну міцну крону.

🌳 Кут відхилення скелетної гілки повинен бути 45 ° . При куті відхилення скелетної гілки менше 30 ° вірогідність того, що гілка виламається від вітру, значно збільшується.

🌳 У гілок є два основних види з’єднання: U-подібне та V-подібне. Гілки з U-подібним кріпленням різати не варто.

🌳 Біля гілок з вузькими V-подібними кутами часто утворюються врослі тканини кори. Вони не дають міцно укріпитися гілкам, часто спричиняючи тріщину в місці їх з’єднання, тому їх варто обрізати.

🌳 Обрізку потрібно робити так, щоб була видалена тільки тканина гілок, а тканина стовбура не була пошкоджена. Якщо обрізати тільки гілки, стовбурові тканини дерева, ймовірно, не пошкодяться, і рана краще загоїться.

🌳 Пам’ятайте, що неправильна обрізка призводить до непотрібних травм і розриву кори.

Цікавий факт

Деякі види дерев погано пристосовані до міських умов. Наприклад зараз, в містах часто гинуть великі дерева ялини. Особливо це стосується ялини звичайної ( Picea abies ) .

“Це пов’язано з тим, що в наших умовах ці дерева влітку потерпають від нестачі вологи. Раніше це не призводило до їх загибелі, але зараз в Україні поширився шкідник короїд-типограф ( Ips typographus ), який дає друге покоління як раз влітку, і нападає на знесилені в цей період рослини.

Це спричиняє масову загибель великих дерев ялини і інших хвойних порід”, – розповідає Бенгус.

Допомогти може вчасне фахове зменшення крони дерева. Правильно сформована крона ялини має менші розміри, потребує менше вологи, має більш щільну будову.

Так само потрібна обрізка і формування туям і ялівцям.

“Наприклад пірамідальну тую треба змолоду формувати одним стовбуром. Більшість туй в міському озелененні не сформовані і мають по 2-3 стовбури, які розвалюються взимку від снігу, їх доводиться регулярно зв’язувати, що не дуже допомагає.

Правильно сформовані пірамідальні туї і ялівці не потребують зв’язування, не страждають від таких проблем і виглядають більш декоративно”, – пояснює експерт.

Катерина Хорощак, УП.Життя

Вас також може зацікавити:

Хочете посадити дерево? 5 речей, про які треба дізнатися перед тим, як взятися за справу

Як правильно посадити дерево, щоб не нашкодити: алгоритм та поради

Їж рослини – рятуй дерева: чому знищують ліси і як це зупинити

Які вони найстаріші дерева планети? 9 світлин пралісів, в тому числі українського

Весняна обрізка дерев у деталях. Як правильно та коли це потрібно робити

Пропонуємо ознайомитися, як правильно обрізати дерева, щоб вони добре плодоносили в наступному році.

Види обрізки.

1. Формуюча. Вона спрямована на надання кроні певної форми, яка дозволяє добре освітлювати всі гілки та обмежує ріст дерева.
2. Омолоджувальна. Ця обрізка дозволяє омолодити старе чи досить доросле дерево, отримавши нові гілки й тим самим підвищити їх врожайність.
3. Санітарна. У ході такої обрізки прибирають хворі та пошкоджені гілки, а також сухі пеньки й інші пагони. Крім того, санітарне обрізання спрямоване на видалення старих та надламаних гілок, які можуть створювати небезпеку для людини.
4. Підтримуюча (регулююча). Її роблять щорічно, для підтримання необхідної форми крони та прибирання загущеності. Це невелика та нескладна робота, яка проводиться щосезону на вже правильно сформованому дереві.

Способи обрізки.

1. Проріджування (зріз на кільце). Вона використовується для того, щоб усунути загущеність та зробити крону більш провітрюваною. При цьому пагони видаляються повністю, що називається зрізом на кільце. У процесі такої операції, гілка видаляється по лінії кільцевого валика, розташованого на місці її кріплення.
2. Укорочування. Використовується для пробудження бруньок, що знаходяться під місцем зрізу.

• на молодих деревах для утворення правильних та міцних розгалужень, які потім стають скелетними;
• на зрілих деревах для омолодження (активізації зростання нових пагонів);
• для обмеження росту дерева у висоту та стимулювання зростання бічних пагонів, а також появи квіткових бруньок й кращого харчування дозріваючих плодів;
• для зміни напрямку зростання гілки, якщо вона росте всередину, до стовбура.

Загальні правила весняного обрізання дерев.

У певних випадках весняне обрізання вважається головним, оскільки після нього вже немає морозів, які можуть пошкодити гілки в місцях зрізів.

1. Основне правило, що вважається серед садівників аксіомою — обрізку потрібно робити на початку сокоруху. Коли дерева ще не вийшли з періоду спокою й основні речовини зосереджені в корені та на основі стовбура дерева. Але деякі фахівці стверджують, що весняну обрізку можна робити на початку руху соку, оскільки це сприятиме якнайшвидшому загоєнню ран. Головне, встигнути до так званого висунення бруньок. Кісточкові краще все-таки обрізати в період спокою, щоб не було камедетечі.
2. Бажано проводити обрізку щороку. Це дозволяє вчасно прибрати зайві гілки, підтримуючи потрібну форму крони. Якщо не обрізати дерева вчасно, потім доведеться зрізати більш товстіші гілки, що призведе до ран, які повільніше та гірше загоюються.
3. Під час обрізки важливо використовувати лише чистий та гострий інструмент, а всі спили потрібно додатково підчистити садовим ножем.
4. Проріджуючи крону, спочатку прибирають хворі та сухі гілки, а потім уже ті, що ростуть неправильно.
5. Обрізати гілки потрібно біля їх основи, щоб був невеликий кінчик, через погане загоєння якого не утворилося там дупло.
6. При обрізанні не можна залишати «розвилок» – двох пагонів, що виходять з одного місця. Інакше в майбутньому це може призвести до відламування гілки під вагою плодів.
7. Гілки нижчих порядків мають бути більш розвиненими. Якщо гілка вищого порядку виявилася такою ж розвиненою, як та, від якої вона відходить, потрібно пригальмувати її зростання. Для цього необхідно вкоротити таку гілку.
8. Щоб на деревах не з’явилися сухі пеньки, при омолоджувальному обрізанні, потрібно обрізати гілки таким чином, щоб біля місця зрізу росли бічні пагони.
9. Однорічні пагони обрізають таким чином, щоб верхньою була зовнішня брунька. З неї виросте пагін, який буде спрямований від стовбура або скелетної гілки. Однак, якщо крона дерева є обвислою, то обрізку роблять біля внутрішньої бруньки.
10. Якщо річний приріст гілок слабкий, потрібно провести сильнішу обрізку, яка стимулює інтенсивність наростання пагонів.

Технологія обрізки дерев:

• Тонкі гілки необхідно видалити секатором, роблячи косий зріз. При цьому над верхньою брунькою залишають шип до 2 см. Якщо обрізається пагін, то шип залишати не потрібно.
• Однорічні пагони видаляють таким чином, щоб ріжуча частина секатора була біля гілки, що залишається на дереві. Якщо вона буде спрямована у бік частини, що відрізається, це може пошкодити м’які тканини пагону.
• Товстіші гілки необхідно зрізати без здирання кори та утворення розщепів. Для цього спочатку з одного боку потрібно надпиляти гілку, а з іншого – зробити основний відпил.
• Ні в якому разі не можна зрізати гілку нижче за місце її прикріплення, який називається кільцевим напливом. Різати потрібно по верхній лінії цього напливу.
• Товсті гілки потрібно спочатку відпиляти вище за намічене місце й лише після цього відпиляти, як треба. Це вбереже дерево від розколу.
• Зрізи, діаметр яких становить понад 10 мм, необхідно обов’язково замазати садовим варом. А на спили, діаметр яких перевищує 20 мм, можна нанести «штучну кору», яка прискорює загоєння та захищає зріз від хвороби й висихання. Крім того, можна застосувати спеціальні латексні фарби або старий дідівський метод – жовту глину, змішану з коров’ячим гноєм.

Етапи обрізки дерев.

1. На молодих деревах спочатку формують скелет. При посадці навесні обрізання можна зробити відразу, а восени – почекати до весни. Нижні гілки залишають довшими, ніж верхні. На формування крони дереву потрібно приблизно від 4 до 6 років.
2. Якщо крона вже сформована, то обрізку потрібно розпочинати так: кожний скелетний пагін слід розглядати як окреме дерево. Наступні п’ять років обрізається з метою утворення пагонів наступного порядку та стимуляції появи квіткових бруньок.
3. Весняне обрізання полягає в тому, щоб видалити або вкоротити гілку біля бруньки, яка дасть новий пагін в потрібному напрямку.
4. Пагони другого порядку залишають довшими, ніж третього. На них має бути декілька бруньок.
5. Тісно зростаючі гілки, що переплітаються, видаляють повністю.

Помилки при обрізанні дерев.

Розглянемо, що краще не робити в процесі обрізки дерев. Це найпоширеніші помилки, яких припускаються недосвідчені садівники.

1. Не можна залишати роздвоєний стовбур. Декілька стовбурів призведуть до того, що у дерева буде складно сформувати нормальну крону й рано чи пізно воно може розколотися під впливом різних факторів.
2. Не можна допускати зростання скелетних гілок під гострими кутами до стовбура. Це спричинить те, що під вагою врожаю вони відколються. Гілки, що ростуть під великим кутом, здатні гнутися до землі, не пошкоджуючись.
3. Небажано допускати несиметричного формування крони, коли дерево ніби завалюється в якийсь бік. Це потрібно виправляти правильною обрізкою.
4. Не можна ушкоджувати бруньки під час обрізки. Дану операцію потрібно проводити обережно та дбайливо, адже від цього залежить подальший розвиток дерева й його майбутній врожай.
5. Небажано наносити садовий вар відразу. Перш ніж замазувати зріз, треба дати йому підсохнути. Тоді він краще ляже й не відпадатиме.

Легкі способи укорінити гілку будь-якого плодового дерева

Тривалість інтенсивного плодоношення яблунь становить кілька років, потім об’єм врожаю починає поступово знижуватися. Зрештою, виникає потреба в оновленні саду – заміні дорослих дерев молодими саджанцями. Також до процесу розмноження яблуні живцями вдаються для збільшення площі яблуневого саду за рахунок посадки молодняку, взятого від перевірених часом екземплярів.
Садівники мають можливість придбати в розпліднику недавно виведені гібридні сорти з високим плодоношенням. Однак з урахуванням своєрідного клімату в більшості регіонів гарантія того, що нові сорти дадуть очікуваний результат, немає. Щоб уникнути подібних ризиків, більшість садівників віддають перевагу посадковому матеріалу, взятому у себе на ділянці, оскільки власні яблуні вже адаптувалися до конкретного клімату, пережили багато зим і продемонстрували врожайність.

Живцювання – це оптимальний спосіб омолодження материнського дерева, здійснення якого допустимо майже в будь-яку пору року.

Ідеальним часом для нарізки живців вважається літо: період з кінця червня по початок липня, тому що в цей момент листя у посадкового матеріалу вже має бути повністю розвиненим.

Процедуру заготівлі можна виконувати і восени, у цьому випадку живці надалі використовують для щеплення. Для їх зберігання необхідно облаштувати у темному підвалі місце із сирим піском та можливістю регулярного провітрювання.

Рекомендований час для нарізки – світанок, оскільки саме тоді в пагонах накопичується велика кількість вологи.

Живець, наповнений в достатній кількості вологою, найбільш придатний для розмноження.

Не рекомендується робити заготівлі навесні через високий ризик пошкодження материнського дерева.

Клонування яблунь

Слід зазначити, що не всім сортів підходить метод розмноження яблунь отводками. Тому деякі садівники віддають перевагу більш інноваційним методам, а саме методу клонування. Для цього відбираються і відсідають прикореневі нащадки. Вони безперешкодно відокремлюються та приживаються на новому місці. Такі саджанці цвітуть після чотирирічного віку, відрізняються рясним плодоношенням.

Беруться також гілки, розташовані низько до землі, під них ставляться горщики із землею, але в корі гілки робиться кілька подряпин, які обмотуються ваткою, просоченої складом стимулювання зростання. Оброблена таким чином гілка фіксується до горщика і присипається землею, при цьому повністю не відокремлюється від дерева. Після утворення коріння починається зростання клонованого відведення. У промислових масштабах клонування відбувається із застосуванням методів біотехнології. Читайте нашу статтю «Як правильно доглядати яблуню».

Правила заготівлі живців

Підготовку посадкового матеріалу потрібно починати із зими, тому що формування кореневої системи у літніх живців відбувається погано. Цей процес повинен здійснюватися наступним чином:

1. Наприкінці грудня на яблуні вибрати гілку віком від 1 до 2 років, на корі якої немає жодних пошкоджень.
2. Відросток надломити біля основи та у вигнутому положенні зафіксувати за допомогою ізоленти або пластиру.
3. З настанням весни гілку обрізати в місці надлому і помістити в непрозору ємність з теплою водою, що встигла відстоятися. Для цього випадку рекомендується по можливості використовувати талу воду.
4. З метою знезараження у воді бажано розчинити 2 таблетки активованого вугілля.
5. Протягом усього часу знаходження гілки у посудині (зазвичай це займає 20 днів) необхідно періодично підливати свіжу воду.

Наприкінці зазначеного періоду дома зрізу можна спостерігати появу потовщення, у якому надалі почнуть формуватися коріння. Після утворення перших відростків можна приступати до процесу укорінення.

Рекомендується зрізати і заготовити відразу кілька пагонів, це збільшить можливість отримання посадкового матеріалу бажаної якості.

Нове дерево з гілки

На запитання: чи можна з виламаної гілки виростити сортову яблуню, відповів садівник-експериментатор Н.П. Фурсів. Він розробив та запропонував до застосування метод зламаної гілки. Цей спосіб заснований на стимулюванні підвищеного утворення ростоактивуючих речовин у місці надлому, що посилюють ростові процеси рослини. Він дає можливість одержати кілька легко укорінюваних живців одночасно з однієї гілки.

Розмноження яблуні із гілки.

Даний метод виявився одним із найрезультативніших з живцювання в домашніх умовах:

1. За кілька місяців до початку руху соку (терміни проведення даної процедури залежать від кліматичних умов), потрібно знайти на дереві дворічний втечу і зробити надлом, намагаючись не пошкодити при цьому кору (закритий перелом).
2. Місце залому фіксується в злегка вигнутому положенні за допомогою шматка дроту та ізоленти, якою дріт примотують до гілки. Ізоленту намотують неклеючою стороною назовні, щоб не пошкодити кору гілки.
3. Якщо потрібно кілька живців, то на одній гілці роблять стільки надломів, скільки дозволяє довжина гілки. Відстань між надломами має становити щонайменше 15 див.
4. Наприкінці березня обв’язку знімають, гілку зрізають у місці надлому гострим ножем. Якщо надломів кілька, нарізають живці строго на місця заломів.
5. На кожному потенційному живці має залишатися по чотири бічні бруньки.
6. Виконується зріз на верхню нирку, яка згодом стане верхівковою ниркою втечі.
7. Щоб укоренити нарізані живці, їх ставлять у непрозору або з темними стінками ємність, наповнену сніговою водою приблизно на 6 см з додаванням активованого вугілля двох таблеток.
8. Накопичені у місцях заломів фітогормони прискорять процес регенерації пошкоджених тканин та відростання корінців.
9. При відростанні корінців у довжину на 6 см, живці яблуні переміщають на постійне місце у відкритий ґрунт.

Способи вкорінення

Зазвичай після появи корінців і досягнення ними довжини 5-8 см живці відразу висаджують у ґрунт. Крім грядки, існує ще кілька варіантів укорінення, що дають не менш ефективні результати.

У картопляних бульбах

Незважаючи на свою незвичність, цей спосіб досить продуктивний і підходить для всіх видів та сортів яблунь, у тому числі і для колоноподібних, відомих своєю примхою.

Для процедури вибирають бульбу великого розміру без механічних пошкоджень і не уражений захворюваннями. Картоплю добре миють, позбавляють від очей, а потім поміщають у м’якоть живців і прикопують у піску чи ґрунті.

Поверх створюють укриття із плівки, що дозволяє отримати тепличний ефект.

Використання здеревілих живців

Для цього способу вибирають абсолютно здорові пагони віком від 1 до 2 років, розташовані з південно-східної чи південної сторони материнського дерева. Матеріал для посадки слід брати у середній частині крони.

У цьому випадку вкоріненням можна займатися в будь-якому місці: у звичайному приміщенні, в теплиці або на вулиці. Останній спосіб потребує організації своєрідної теплички.

У домашніх умовах для такої процедури добре підходять ящики. Для приготування субстрату універсальний ґрунт, придбаний у магазині, змішують із соломою у співвідношенні 1:3. У конкретному випадку солома виконує функції розпушувача.

Укорінення на вулиці передбачає мульчування, що утримує в грунті вологу і запобігає пересиханню коріння.

Розведення яблунь за допомогою здеревілих живців має ряд переваг:

• збереження сортових особливостей;
• можливість розмноження живцями яблуні будь-якого віку;
• допустимість пересилання та транспортування живців на будь-які відстані без суттєвих фінансових витрат.

До недоліків цього способу можна віднести надто тривалий процес укорінення.

У дерев’яному ящику

Контейнер наповнюють субстратом і одночасно поміщають кілька черешків, після чого встановлюють у теплому місці.

У приміщенні, де укорінюються живці, необхідно забезпечити якісну вентиляцію.

У процесі догляду за посадковим матеріалом виконують краплинний полив.

Висадження у відкритий ґрунт

Як правило, на вулиці висаджують відразу кілька молодих яблучок. Найчастіше з цією метою використовують траншейний метод, що підвищує шанс отримання кількох якісних екземплярів.

Перед посадкою ґрунт попередньо готують і заправляють добривами. Надалі молоді пагони вимагають належного догляду: поливу, внесення підживлення, розпушування ґрунту.

Кореневласні плодові: як виростити яблуню та грушу з черешка

В одній із попередніх статей ми вже розповідали про метод збереження сорту улюбленої яблуні (або іншого плодового дерева) без щеплення за допомогою повітряних відводків. Спосіб, безумовно, хороший, але є й інші.

Скажіть, а ви хотіли б, щоб яблуні та груші розмножувалися так само просто, як смородина? Настриг живців, укоренив, посадив і порядок! Мрії, мрії… Не такі вже нездійсненні мрії, як виявилось. Пробували садівники виростити грушу чи яблуню з черешка і в багатьох виходило. Варто і нам освоїти цей метод, чи не так?

Щеплені та кореневласні яблуні та груші

Переважна більшість плодових дерев у наших садах щеплені. У якомусь розпліднику до якогось підщепу прищепили чудовий сорт яблуні чи груші, продали нам готовий саджанець, а ми його посадили з надією на врожай. Проте надії не завжди виправдовуються.

Розплідників, які продають саджанці – маса, а про сумісність підщепи та щепи мало хто замислюється. У результаті часто отримуємо нестійкі до зимових холодів, хворобливі яблуні з дрібними плодами. А груші від несумісності підщепи та щепи взагалі можуть загинути.

Альтернативою щепленим саджанцям є кореневласні груші, яблуні, вишні, сливи та ін. Їх вирощують із живців сортових дерев, їм не потрібне щеплення, а отже проблем із сумісністю для них не існує. Є у кореневласних дерев ще два плюси: вони краще переносять високе залягання ґрунтових вод (дуже актуально для груші) і їх легко розмножувати далі, хоч живцями, хоч відведеннями, хоч через кореневі гущі.

Ми в жодному разі не стверджуємо, що щеплені саджанці – це зло, а саджанці на власному корінні ідеальні для всіх. Буває і навпаки. Вирощування саджанців груш та яблунь із живців – це не панацея від усіх бід та проблем, а лише ще один спосіб вегетативного розмноження плодових дерев.

Які сорти яблуні та груші добре укорінюються

Не всі сорти яблунь і груш однаково добре дають коріння при розмноженні зеленими живцями. Якісь укорінюються краще та швидше, якісь – довше та гірше. Чим дрібніші плоди, тим легше пускає коріння черешок.

Найкращі сорти груш для вирощування з черешка: Лада, Києвачка, Ошатна Єфімова, Осіння Яковлєва, Пам’ять Жегалова.

Кращі сорти яблунь для вирощування з черешка: Алтайський голубок, Алтайське десертне, Алтайське рум’яне, Апорт Олександр, Апорт криваво-червоний, Витязь, Гірничоалтайське, Довго, Жебрівське, Жигулівське, Китайка Санінське, Кузнецовське, Мрія, Київське , Пепинка алтайська, Пепін шафранний, Подарунок садівникам, Ранетка Єрмолаєва, Ранетка пурпурова, Сіверянка, Уральське наливне, Ліхтарик.

Горизонтальна посадка саджанця

Один із варіантів отримання кореневласної яблуні пропонує обійтися взагалі без живців. Але для цього необхідний готовий дво- чи трирічний саджанець потрібного сорту. Який саджанець – щеплений чи кореневласний – не має значення.

Навесні висаджуємо наш саджанець, розташовуючи його в посадковій ямці горизонтально.

Бічні пагони саджанця слід відтягнути з ями, встановити вертикально та підв’язати до кілочків. У місцях з’єднання бічних пагонів зі стволом можна зробити насічки, кільцевий надріз із видаленням смужки кори або перетяжку мідним дротом для прискорення коренеутворення.

Коріння та стовбур саджанця засипаються ґрунтом як при звичайній посадці яблуні або груші. Будь-яке дерево прагне рости вгору, тому бічні пагони почнуть рости, як самостійні деревця, можливо, з’являться нові вертикальні пагони зі сплячих нирок стовбура саджанця. Через два роки ці пагони дадуть невеликі коріння біля основи та на стовбурі. А на третій рік у кожного з них буде власне нормальне коріння.

Після цього саджанці можна відокремлювати від маткової рослини та дорощувати протягом 1-2 років окремо. А якщо хочеться, можна поекспериментувати – не розділяти молоді пагони, залишити їх рости у вигляді своєрідної огорожі.

Розмноження яблунь та груш живцями

Якщо молодого саджанця у нас немає або нам потрібні саджанці того ж сорту, що й наявна доросла плодоносна яблуня, доведеться йти шляхом черешкування. Нам знадобляться так звані зелені живці – молоді пагони, нижня частина яких вже почала дерев’яніти, а верхня залишилася зеленою. На таких пагонах все листя крім самого верхнього має бути вже розкрите. У середній смузі оптимальні терміни зрізання живців припадають, як правило, на другу половину червня, у холодних краях з довгою весною – на кінець червня – початок липня.

Живці найкраще зрізати вранці, коли вони насичені вологою. Втечу зрізають гострим прищепним ножем ближче до бруньок. Нижній зріз має бути під кутом 45 ° у бік нирки, не зрізуючи її. Верхній зріз роблять над брунькою горизонтально. З однієї втечі можна отримувати два-три черешки.

Щоб процес пройшов успішно, потрібно правильно вибрати дерево-підщепу. У цьому випадку краще використовувати дикі яблуні, оскільки їм властива швидка адаптація і життєздатність.

Якщо планується вирощування одного сорту, то держак рекомендується прищеплювати безпосередньо до коріння дерева-підщепи. Для цієї мети використовують однорічну втечу, у якої повністю видалено листя.

Живці повинні відповідати таким вимогам:

• присутність 3-4 здорових бруньок;
• наявність рівного, зробленого навскіс зрізу.

Існує кілька способів виконання щеплень

Окулювання

Метод окулювання характеризується простотою у виконанні та гарною приживаністю. Для процедури необхідно використовувати повністю сплячі нирки, найкраще, якщо вони будуть торішніми. Оптимальний час для окулювання – рання весна чи перші дні серпня. Усі операції виконуються у певній послідовності:

1. На підщепі вибирають надійний відросток, що росте не нижче 25 см від поверхні землі.
2. У вибраному місці розрізають кору на глибину 2-3 мм так, щоб вийшла буква “т”.
3. Акуратно піднімають кору і притискають до оголеної ділянки щеплень.
4. Місце щеплення обертають смужкою із поліетиленової плівки, залишаючи при цьому вільну нирку. Щільно притиснутою до яблуні має бути лише підкладка нирки.

Результат від проведеної процедури можна буде спостерігати за 2 тижні.

У надріз

Для виконання щеплення у розщеп, розташований збоку, слід використовувати спеціальний ніж, заточений лише з одного боку (де знаходиться фаска). Алгоритм робіт наступний:

1. У попередньо заготовленого живця зрізають кінчик.
2. Для приживлення щепи вибирають на дорослому дереві гілку і відступають від того місця, де вона прилягає до ствола 250 мм.
3. На вибраному місці роблять ножем надріз на глибині 8 мм.
4. В отриману ущелину вставляють живець.
5. Пошкоджену ділянку обробляють замазкою, а потім укривають поліетиленом.

За кору

Для дерев віком від 3 років оптимальне щеплення за кору. Такий спосіб рекомендований у регіонах, де через особливості клімату розвиток яблунь відбувається менш інтенсивно. Щеплення допустимо виконувати тільки навесні і використовувати одночасно не більше 4 живців. Процедура включає кілька етапів:

1. На яблуні вибирають місце, що розташоване від землі на відстані від 1 до 1,2 м.
2. Створюють надріз довжиною 5 см шляхом розтину деревини гострим ножем.
3. Обережно зсувають кору.
4. Живець з підрізаним нижнім кінцем заводять за кору.
5. Обв’язують щеплене місце поліетиленовою плівкою.

Під час підготовки черешків необхідно враховувати напрям зростання нирок – вони мають «дивитися» вгору.

Підготовка

Процедура розмноження яблуні у домашніх умовах здійснюється лише після підготовки. Спочатку оглядають дерево на наявність хвороб та ушкоджень. У разі виявлення ознак захворювань яблуню виліковують.

Чому у полуниці скручується листя і що робити, чим обробити кущі

Після цього готують матеріал, за допомогою якого буде здійснено розмноження. Відразу заготовляти велику кількість матеріалу не можна, щоб він не зник. Якщо Ви вирішили розмножувати яблуню за допомогою живцювання, з неї потрібно видалити все листя.

У процесі роботи використовуйте лише стерилізовані інструменти, щоб не заразити дерево. Для цього використовуйте спеціальні хімічні препарати (мідний купорос або «Крисп») та народні засоби (марганцівку або нашатирний спирт). Розводять препарати за інструкцією, щоб під час роботи не спалити матеріал, але видалити всі бактерії та грибки.

Вам потрібні будуть:

• пластикова пляшка об’ємом 2 л;
• великий поліетиленовий пакет (довжиною до 40 см);
• субстрат.

Як субстрат використовують садову землю, перегній або тирсу. Можна змішати гній із компостом або землю з вермікулітом у співвідношенні 1:1. Його властивості допомагають йому утримувати вологу у ґрунті.

Хороше проростання саджанців спостерігають, якщо субстратом використовується сфагнум. Не забувайте поливати його кожні кілька днів.

Періодично субстрат замінюють готовими кубиками вати для гідропоніки. Завдяки стерильності її використовують кілька разів за сезон. Майте на увазі регулювати рівень вологості вати, т.к. інакше вона втратить корисні властивості.

Можливі помилки та невдачі

У процесі живцювання садівник може мати справу з кількома проблемами. Одна з них – заготівля посадкового матеріалу навесні. Нарізані в цей період живці здебільшого не приживаються, оскільки відрізняються слаборозвиненим корінням. Це обумовлено активним рухом соку навесні, що не дозволяє отримати якісний черешок.

Ще однією поширеною помилкою серед садівників-початківців є щеплення до кінця гілки, що призводить до відторгнення. Для досягнення ефекту живець повинен бути щеплений безпосередньо біля основи.

Причина поганої приживаності нерідко полягає в недостатньому захисті від шкідливих мікроорганізмів, тому при виконанні живцювання необхідне обов’язкове оброблення місць зрізів садовим варом або іншими подібними засобами.

Як виростити яблуню та грушу з черешка

Досвідченим садівникам давно відомий такий спосіб розмноження улюбленої яблуні (або будь-якого іншого плодового дерева), як використання повітряних відводів. Хороший він тим, що легко можна обійтися без процесу щеплення. Крім цього чудового методу серед садівників поширення набув спосіб, описаний нижче.

Мрією будь-якого дачника є розмноження найкращих сортів плодових рослин за допомогою живців. Виявляється, цим методом розмножувати можна не тільки смородину, але також грушу та яблуню. Тому розмноження плодових дерев живцями можна і потрібно спробувати освоїти, до того ж є багато вдалих прикладів.

Розмноження плодових дерев (відео)

Укорінення зелених живців

Рівень приживання посадкового матеріалу, укоріненого таким способом, становить від 30 до 60%. При цьому сортові особливості донора зберігаються повною мірою. Сама процедура складається з кількох дій:

1. Зрізаний зелений пагін поміщають у воду з розведеним у ній активованим вугіллям.
2. Для стимулювання зростання коріння в ємність додають спеціальні препарати.
3. Після формування перших корінців живець висаджують у приготований субстрат, а через 2 роки – на постійне місце у ґрунт.

Цей спосіб не допускає використання холодної води, оптимальний варіант – кімнатна температура. Щоб не допустити гниття коренів, воду потрібно регулярно міняти та додавати активоване вугілля.

При укоріненні в одній ємності не повинно бути більше 2 живців.

Заготівля зеленого живця

Для цього способу вибирають пагони у віці до одного року з добре сформованою біля основи деревиною та наявністю не менше 3-х бруньок. Ідеальний час для нарізки живців – червень, а доба – ранок. Прямо під нижньою ниркою живця роблять зріз, видаливши нижній лист. Для того щоб знизити випаровування вологи, решта 2 листів обрізають наполовину.

Для швидкого укорінення бажано брати відростки із нижньої частини материнського дерева.

Перед тим, як помістити саджанець у ємність, його нижнє листя видаляють повністю, а верхнє – частково.

Способи розмноження дерев та чагарників

Це дуже поширений спосіб вегетативного розмноження рослин. Найпростіше для відрощування корінців – поставити живці у банку з водою. Саме так і роблять з тими рослинами, живці яких важко дають коріння. У цій, здавалося б, простій справі є свої тонкощі.

Часто, при зміні води у банку, живці гинуть. Тому при зменшенні рівня води потрібно просто в банку її долити, а не повністю замінювати. Має значення кількість живців у банку. Якщо поставити в банку кілька живців, то вони довго не дають коріння або гинуть, а по одному швидко пускають коріння.

Має значення та рівень води у банку.

Відомо, що коріння на живцях утворюється на межі води та повітря. Це з тим, що з освіти необхідний ще кисень, що у повітрі. Якщо води в ємності дуже багато, то нижня частина живця буде в безкисневому просторі і загниє. При невеликому рівні води живець залишається практично сухим і коріння виростає дуже мало.

Для отримання хороших живців важливо правильно вибрати потрібну гілку. Потужні гілки, що ростуть вертикально, для цих цілей не підходять, краще вибрати бічну. Якщо з довгої гілки нарізати кілька живців, то найбільш підходящим буде той, який був вирізаний з нижньої частини.

Для отримання черешка із зеленого пагона (незрілого), зріз роблять під ниркою або вузлом. Тоді ймовірність ураження черешка грибковою інфекцією мінімальна. При вирізанні черешка з деревини втечі зріз роблять між вузлами. З будь-якої втечі можна зробити живець, що має нирку з листком. Довжина їх невелика – 2,5-4 см. Верхній зріз роблять над самою ниркою, у пазусі нирки залишають один листок, а решту видаляють.

Якщо на живцях є листя або хоча б частина листа, то для зростання коріння їм необхідне світло. У черешка без листя коріння краще відростає у темряві. Це з тим, що за наявності листя у живцях виробляється гетероауксин, який стимулює утворення коренів. На світлі ця речовина розкладається, а в живцях без листя її дуже мало.

Тому без світла коріння у них під дією невеликої кількості гетероауксину виросте за короткі терміни. Багато листя залишати теж не слід, інакше живці засохнуть через велике випаровування вологи. Рекомендується іноді навіть залишити на нирці лише частину аркуша. При денному світлі в посуді зі звичайного скла коріння утворюється гірше, ніж у темному.

Розведення кореневими живцями

Кореневі живці – це фрагменти коренів, витягнуті із землі і здатні утворити з «сплячих» бруньок поросль. Такий метод дає можливість за відносно короткий термін виростити велику кількість здорових саджанців, які дають у майбутньому рясні врожаї.

Оскільки формування кореневих живців відбувається на кореневій системі дорослої яблуні, матеріал для посадки характеризується високою життєздатністю.

Складність розведення кореневими живцями полягає в тому, що якісний черешок допустимо брати тільки у молодих, кореневласних дерев віком від 5 до 7 років. У дорослих екземплярів освіту порослі знижено.

Заготівельні операції

Отримання кореневих живців відбувається за таким алгоритмом:

1. Восени у яблунь-донорів відрізають коріння з діаметром до 1 см, а потім нарізають їх на сегменти завдовжки від 10 до 15 см. Кінці, які були розташовані близько до стовбура, позначають.
2. Заготовки поміщають у контейнер із піском, присипають зверху і залишають у прохолодному місці на зиму. Для цієї мети добре підійде льох.
3. З настанням весни живці з нахилом прикопують у наповненому вологою тирсою ящику і встановлюють у приміщення з кімнатною температурою. Приблизно за 21 день у матеріалу формується поросль і набухають нирки.

Із заготовок від щеплених яблунь можна отримати тільки саджанці щеп, але не заплановані до розведення сорту.

Як розмножувати плодові дерева живцями

Щоб виростити яблуню з ознаками певного сорту , яка має такі ж характеристики, як і материнське дерево, але без щеплення можна використовувати старовинний метод розмноження деревця повітряними відведеннями.

Суть цього методу ґрунтується на здатності яблуні вирощувати кореневу систему із камбіальної тканини при її пошкодженні.

Цей метод ще хороший тим, що якщо посаджена з повітряного відростка яблуня загине і залишить кореневу поросль, то на відміну від інших способів посадки, поросль не потрібно щеплювати, так як вона матиме всі властивості материнської сортової яблуні.

Строки розмноження яблуні повітряними відведеннями

Це роблять рано навесні, як тільки сніг зійшов, але листя ще не виросло, тобто коли ще не настав вегетативний період. У середній смузі України це друга декада березня.

Види вологоємних матеріалів на повітряні відведення на яблуні

Якщо у вас стоїть питання, як розмножити яблуню відведеннями, то:

• Потрібна пластикова пляшка 1,5 л.
• Рукав з поліетилену.
• Спеціальний субстрат.

Субстрат роблять:

1. З моху, садової землі, готового компосту, тирси, що перепріла.
2. Субстрат з 1 частини перепрілого гною і 1 частини перегною.
3. Субстрат із землі та вермикуліту , оскільки вермікуліт чудово тримає вологу. Крім цього, у складі вермікуліту є всі необхідні культурі поживні речовини: оксиди магнію, кремнію, калію, заліза, кальцію та ін Але не підсипайте в суміш мінеральні добрива.
4. Можна використовувати просто мох сфагнум, постійно його зволожуючи.
5. Можна придбати спеціальну мінвату для гідропоніки у вигляді кубиків. Має кілька переваг. Вона стерильна, тобто у ній не утворюються шкідливі мікроорганізми. Вона має тривалий термін експлуатації, її можна використовувати кілька разів. Вона має пружні волокна, це дає коріння нормально рости, одержувати кисень. Але потрібно постійно зволожувати її, не допускаючи пересихання.

Поради дослідних садівників

Найкращим способом розмноження, на думку досвідчених садівників, є живцювання. Спосіб можуть використовувати навіть новачки у справі садівництва. Поради дослідних садівників:

1. На яблуні, яка досягла 7-річного віку, можна зробити кілька щеплень.
2. Щеплення краще робити біля основи гілки, ніж наприкінці, щоб забезпечити швидке зростання черешка.
3. Необхідно видаляти прикореневу поросль, щоб дерево, на яке виробляється підщепа, не витрачало зайві сили на їхнє харчування.
4. Краще не розмножувати яблуні живцями у весняний період, адже вони погано приживаються через брак поживних речовин.

Яблуня, одна з найпопулярніших плодових культур, що вирощують у садах по всьому світу. Завдяки існуванню великого вибору сортів рослини та способів їх розмноження можливість культивації яблуневого дерева підвладна навіть людині, без досвіду у сфері садівництва.

Зелене живцювання: методика

Зелений держак – це частина стебла з листям. Правильніше нарізати їх з молодих рослин, якщо хочеться розмножити старе, то йому доведеться зробити обрізання, що омолоджує. Найкращі живці виходять із торішніх приростів. Волочкові пагони брати для живців не рекомендується, вони погано вкорінюються.

Зелені живці висаджуються на вкорінення або в теплицю, оснащену «штучним туманом», або в черешник.

Повноцінним черешником може бути звичайна скляна банка, потрібно просто накрити нею зверху посаджений у землю живець.

Кожна культура має свої терміни живцювання. Так, наприклад, вишню агрономи рекомендують живці на початку літа, тому що трав’янисті, молоді живці вкорінюються набагато краще, а смородину можна черешкувати і в серпні, використовуючи напівдерев’яні живці.

Учасниця нашого порталу Ірена багато років успішно живе рослини ось за такою методикою:

1. Нарізує живці окулювальним ножем.
2. Одразу ж опускає їх у підготовлену банку з водою та краплею Епіну.
3. Під тим же кущем, з якого був узятий черешок, розпушує землю.
4. Живці по одному дістає з банки, нижній кінець вмочує в Коневін.
5. Встромляє живець у землю, накриває його скляною банкою або пластиковою пляшкою.

Живці нарізаю з 2-3 міжвузлями, нижній зріз косою, верхній прямий. Пересаджувати на постійне місце краще навесні наступного року, але деякі рослини можна вже у вересні.

Травень червень

У травні-червні заготовляють живці більшості чагарників, які цвітуть навесні або на початку літа.

Червень липень

Червень-липень – «найгарячіший» сезон для зеленого живцювання. У першій половині – середині літа живці хвойні, а також багато чагарники.

Липень серпень

У другій половині літа ще не пізно зайнятися живцюванням тих чагарників та дерев, які здатні наростити нову кореневу систему за короткий термін.

Насінням

Розмноження яблуні насінням дуже цікавий спосіб, т.к. дає можливість садівникові простежити за процесом вирощування плодового дерева з самого початку. Дітям особливо цікаво виростити справжню яблуню з насіння. Недолік цього: не всі яблуні передають свої сортові якості через насіння.

Вирощування яблуні із насіння.

Восени, при збиранні плодів, вибирають велике зріле яблуко, виймають із нього насіння. Насіння також проходить серйозний відбір: потрібні правильно сформовані та пофарбовані, із зеленими кінчиками. Відібране насіння промивають, вимочують, стратифікують і висаджують до школи.

У кімнатних умовах насіння можна садити будь-якої пори року. Посадка на постійне місце здійснюється лише після досягнення саджанцями віку 1–2 роки.

Способи зберігання живців винограду взимку.

Такі горщики в парниках можна поставити на балконі чи підвіконні. Після посадки їх обов’язково слід притінити і не допускати попадання світла. Щоб розмноження живцюванням пройшло успішно, потрібно створити і підтримувати температуру в приміщенні від 20 до 25 градусів. Але потрібно орієнтуватися на рослину, оскільки температурні вимоги до успішного вкорінення також залежать від його виду. Якщо вони будуть нижчими за норму, коріння з’явиться пізніше, ніж планувалося.

У період укорінення потрібно рослину періодично обприскувати теплою водою, можна додатково додавати розчин Епіну для поліпшення росту. Фахівці кажуть, що завдяки застосуванню регуляторів росту, коріння утворюватиметься швидше, їх рекомендується використовувати при розмноженні культур, що важко укоріняються. Крім Епіну, рекомендується застосовувати Циркон, Корневін, Крезацин та інші засоби.

Через час на кінці черешка спочатку з’явиться калюс, потім і коріння. Потім активізуються нирки та з’являться пагони. Коли вони трохи виростуть, черешок потрібно гартувати. З цією метою його можна щодня на деякий час звільняти від пакета. Якщо зростання пагонів нормальне, то такі процедури проробляються щоразу довше, а до кінця серпня рослину відкривають цілком.

Коли йдеться про укорінення листяних порід, то висаджувати на постійне місце їх можна у вересні, а якщо вони вкоренилися погано — краще потримати їх у парнику до наступної весни. А коли розмножуються хвойні культури, їх витримують у парниках ще кілька років.

Вирощування дельфініуму з насіння і коли його садити та сіяти

Leave a Comment Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.