VAZ-2101, двигун: коротка характеристика, ремонт, складання

На автомобілі ВАЗ 2101 двигун має робочий об’єм 1,2 літра. Це мінімальний обсяг мотора, він встановлювався практично на всіх автомобілях ВАЗ. Деякі стверджують, що на копійках ставилися мотори від Fiat. Але не потрібно забувати, що двигун 2101 був зроблений дійсно на основі мотора автомобіля італійського виробництва. Ось тільки відстань між центрами циліндрів значно більша, ніж у Fiat. За рахунок цього інженери ВАЗ могли на одній основі зробити двигун з різним об’ємом. Власне, з нього пішли мотори з робочим обсягом 1,5, 1,6, 1,3, а також для автомобілів «Нива».

Додатні якості двигуна

На «» копійці «» встановлено 4-хциліндровий рядний двигун, розподільчий вал знаходиться у верхній частині. Привід газорозподільного механізму на «» копійці «» здійснено за допомогою ланцюга. Якщо сильно не рвати мотор, то його ресурс – близько 200 тисяч км. Варто відзначити, що кілька десятиліть тому проводилися випробування двигунів, які були встановлені на автомобілях, що колесили по всьому Радянському Союзу. У випробуваннях брали участь автомобілі, які їздили по пустелях, степах, в умовах вічної мерзлоти. Причому мотори пройшли більш ніж 200 тисяч кілометрів. І вони жодного разу не піддавалися капітальному ремонту. Як показали проведені перевірки, вони могли б ще служити дуже довго без ремонту. Їх ресурс виявився досить високим. При цьому масло в двигун ВАЗ 2101 заливалося тільки те, яке рекомендував виробник.

Обслуговування мотора

Правда, двигуну необхідно проводити своєчасне обслуговування. Зокрема, він вимогливий до величини зазору клапанів. Приблизно раз за десять тисяч кілометрів пробігу потрібно проводити регулювання. Якщо цього не зробити, то з’явиться стукіт, а також після прогріву двигун може просто заглухнути. Що стосується системи впорська двигуна копійки, то вона також потребує регулювання і проведення ремонту. Варто зазначити, що мотор має дуже багато недоліків, якщо дивитися на нього з точки зору сучасних технологій. Близько 700 грамів масла витрачається на тисячу кілометрів пробігу. Це дуже багато. Також досить часто трапляється перегрів двигуна. І причина цього може критися як у термостаті, так і в рідинному насосі. Набагато рідше вона криється в поломці вентилятора. На деяких все ще можна зустріти систему охолодження, в якій використовується ґулочка з механічним приводом. Іноді висока температура в двигуні проявляється після заправки бензином з дуже високим октановим числом. На автомобілі ВАЗ 2101 потужність двигуна можна збільшити, якщо провести деяку модернізацію. Про це буде розказано нижче.

Дим з вихлопної

Якщо мотор почав диміти, то, швидше за все, сталося руйнування сальників на клапанах. Або ж повністю зносилися напрямні втулки. Серед дрібних несправностей можна виділити, наприклад, неправильне налаштування карбюратора, він створює занадто багату суміш. А найсумніша поломка – це руйнування кілець на поршнях. На автомобілі ВАЗ 2101 двигун спочатку оснащувався класичною контактною системою запалювання. Вона дуже вибаглива, вимагає постійного відходу, чищення контактів, регулювання зазорів. Тому багато автомобілістів воліють встановлювати безконтактну систему запалювання. А ось який двигун поставити на ВАЗ 2101 можна? Відповідь на це одна – будь-яка! Все залежить тільки від того, наскільки «золоті» у вас руки.

Поршнева група

На щастя, можна поліпшити мотор, якщо провести його модернізацію. Звичайно, доведеться позбуватися всіх недоліків, які описані вище. Також потрібно буде обзавестися необхідними інструментами і матеріалами, що тягне за собою певні фінансові розтрати. Набагато простіше було б встановити двигун від дев’ятки або дванадцятої, вони більш високооборотисті і потужні. А найголовніше – ідеально підходять по кріпленнях. Звичайно ж, можна зробити марнотрату циліндрів до діаметра 82 міліметри, щоб згодом встановити поршні від автомобіля «Нива». Але зверніть увагу на те, щоб дно у поршнів було плоским. Найкраще взяти ці елементи від автомобіля ВАЗ 2112. За умови, що загальний хід становить 66 міліметрів, об’єм двигуна при цьому збільшиться до 1,4 літра. Отже, потужнісна характеристика двигуна ВАЗ 2101 покращиться набагато.

Нюанси тюнінгу

Але зверніть увагу на те, який рік випуску двигуна вашої “копійки” “. Якщо раніше 74 роки, то такий варіант з поршнями «Нива» може прокотити. Якщо ж пізніше, то ви зможете встановити поршні з діаметром максимум 79 міліметрів. При цьому бажано встановити колінчастий вал від більш нової моделі 2103, шатуни бажано взяти від неї ж. Але врахуйте, що не варто встановлювати короткі шатуни. Вони збільшують зусилля, з яким до циліндра притискаються поршні. Отже, погіршується у багато разів надійність мотора, а також його ресурс. І коли проводиться ремонт двигуна ВАЗ 2101 своїми руками, враховуйте всі нюанси, намагайтеся дотримуватися вимог.

Двигун ВАЗ 2101: обсяг і інші технічні характеристики, несправності і ремонт, інструкції з фото і відео

Двигуни ВАЗ 2101 відрізняються не тільки простою, зрозумілою конструкцією, але і довговічністю. Дивно, але радянським розробникам вдалося сконструювати мотори, які можуть дати фору закордонним «мільйонниками» найвідоміших світових автовиробників. Завдяки надійності і ремонтопридатності цих силових установок, «копійки» і сьогодні колесять нашими дорогами, причому досить жваво.

Якими двигунами оснащувалися перші ВАЗи

«Копійки» комплектувалися двома типами силових агрегатів: 2101 і 21011. Конструкція першого була запозичена у італійського Фіата-124. Але це була не копія, а справжній вдосконалений варіант, хоча модернізації був підданий розподільний вал. На відміну від Фіата, в якому він розміщувався в нижній частині головки блоку циліндрів, в ВАЗ 2101 вал отримав верхнє розташування. Робочий об’єм цього двигуна становив 1,2 л. Він був здатний розвивати потужність, рівну 64 л. с., чого на той час було більш ніж достатньо.

Конструкція двигуна «копійки» була запозичена і Фіата

Двигун ВАЗ 2101 відрізнявся від попередника об’ємом, який у нього збільшився до 1,3 л, і, відповідно, розміром циліндрів. Це не призвело до особливого поліпшення потужних характеристик, однак, саме цей агрегат став прототипом для наступних модифікацій, а саме 2103 і 2105.

Двигуна ВАЗ 2101 має чотири циліндри, розташованих в один ряд

Таблиця: основні характеристики двигунів ВАЗ 2101 і ВАЗ 21011

Який мотор можна встановити на «копійку» замість штатного

Одним з основних видів автомобільного тюнінгу є удосконалення двигуна машини. Мотори ВАЗ 2101 – неоране поле в цьому сенсі. Деякі умільці з метою збільшення потужності і тягових характеристик встановлюють на них турбіни, інші – змінюють колінвал і розточують циліндри, а треті – просто змінюють двигун на більш потужний. Але тут важливо не перестаратися, адже кузов машини розрахований на певні навантаження, перевищивши які можна серйозно нашкодити всьому автомобілю.

Серед популярних варіантів для заміни варто розглядати лише близькі по конструкції і показниками силові агрегати. На «копійку» без особливих проблем можна встановити бензиновий мотор об’ємом 1,6 або 2,0 літра від того ж Фіата-Аргента або Полонез.

Мотор з Фіат-Аргента можна встановити на будь-який класичний ВАЗ без особливих переробок

Можна спробувати і такий же двигун від Рено-Логан або Мітсубіші-Галант, якщо ставити їх разом з коробкою передач. Але найкращий варіант – це силовий агрегат з наступних модифікацій ВАЗів. Це можуть бути ВАЗ 2106, 2107, 2112 і навіть 2170. Двигуни з цих машин підійдуть і за розміром, і по кріпленню до коробки швидкостей.

Несправності двигуна ВАЗ 2101 і їх ознаки

Яким би надійним не був силовий агрегат «копійки», він теж іноді може вередувати. Основними ознаками його несправності є:

неможливість запуску;
нестабільна робота на холостих обертах, троение;
зниження тягових і потужних характеристик;
перегрів;
сторонні шуми (стукіт, цокіт);
поява білого (сизого) вихлопу.

Природно, будь-який з перерахованих симптомів не може чітко вказувати на певну несправність, тому давайте розглянемо їх більш детально в розрізі можливих поломок.

Двигун взагалі не запускається

Якщо при включенні запалення і повороті ключа в положення, при якому включається стартер, останній працює, а силовий агрегат взагалі не подає ознак життя, це може бути свідченням виходу з ладу:

котушки запалювання;
розподільника;
переривника;
ланцюга запалювання;
паливного насоса;
карбюратора.

При виявленні подібного ознаки не слід відразу міняти котрійсь із вузлів системи запалювання, або розбирати карбюратор. Для початку переконайтеся, що напруга з акумулятора надходить на котушку, розподільник, трамблер, свічки запалювання. Після цього вже можна приступати до діагностики бензонасоса і карбюратора.

Нестабільна робота на холостому ходу

В даному випадку несправність також може бути викликана проблемами в двох системах: харчування і запалювання. До типових поломок, що супроводжується цим ознакою можна віднести:

вихід з ладу електромагнітного клапана карбюратора;
засмічення паливного фільтра на вході в карбюратор;
засмічення паливного або повітряного жиклерів;
порушення регулювання якості та кількості суміші паливно-повітряної суміші;
несправність однієї або декількох свічок запалювання;
пригорання контактів розподільника запалювання, кришки трамблера, бігунка;
обрив струмоведучих жили (пробою ізоляції) одного або декількох високовольтних проводів.

Тут, як і в попередньому випадку, пошук проблеми краще починати з перевірки системи запалювання.

Зниження потужності двигуна

Силовий агрегат може втратити свої характеристики потужності в зв’язку з:

несправністю паливного насоса;
засміченням паливного фільтра або паливної магістралі;
порушенням регулювання якості паливно-повітряної суміші;
збільшенням зазору між контактами переривника;
неправильної регулюванням фаз газорозподілу або кута випередження запалювання;
зносом елементів поршневої групи.

При виявленні зниження потужних і тягових характеристик силового агрегату насамперед перевірте, чи збігаються мітки приводу газорозподільного механізму, а також, чи правильно виставлений кут випередження запалювання. Далі слід переконатися в правильному регулюванні зазору між контактами розподільника. Після цього вже можна приступати до перевірки бензонасоса, фільтра і карбюратора. Якщо падіння потужності двигуна супроводжується густим білим димом з вихлопної труби, появою масляної емульсії в корпусі повітряного фільтра – це явна ознака зносу або пошкодження деталей поршневої групи.

перегрів

Порушення нормального температурного режиму можна виявити, спостерігаючи за поведінкою стрілки на покажчику температури, розташованому на щитку приладів автомобіля. При перегрів вона переміщається в червоний сектор шкали. У більш складних випадках охолоджуюча рідина просто закипає. Продовжувати рух з такою несправністю ні в якому разі не можна. Це неминуче призведе, як мінімум, до прогорання прокладки головки блоку циліндрів.

Перегрів двигуна може бути викликаний:

несправністю термостата (блокуванням руху рідини через радіатор охолодження);
поломкою водяного насоса (помпи);
низьким рівнем охолоджуючої рідини в системі (розгерметизацією, витіканням ОЖ);
неефективною роботою радіатора (засмічення трубок, зовнішніх ламелей);
обривом ременя приводу вентилятора радіатора.

Виявивши, що двигун машини почав перегріватися, насамперед потрібно перевірити рівень охолоджувальної рідини в розширювальному бачку. Далі необхідно визначити, чи відкривається термостат на велике коло. Для цього досить доторкнутися до патрубків радіатора. У прогрітого двигуна вони обидва повинні бути гарячими. Якщо верхній гарячий, а нижній холодний – термостат несправний і потребує заміни.

Визначити несправність помпи без її демонтажу практично неможливо, тому даний варіант краще залишити наостанок. А ось працездатність вентилятора визначити легко. У «копійки» він має постійний привід. Його крильчатка наводиться в дію клиноподібним ременем від шківа коленвала. До речі цей ремінь забезпечує і роботу водяного насоса, тому, якщо він обірветься, відразу два вузла системи охолодження вийдуть з ладу.

Сторонні шуми в двигуні

Сам по собі автомобільний мотор – це досить складний механізм, який під час роботи видає безліч різних звуків. Непосвяченому людині визначити на слух несправність силового агрегату неможливо, але фахівець навіть без додаткового обладнання може сказати вам, який саме звук зайвий, і про яку поломки він свідчить. Для ВАЗ 2101 можна виділити наступні сторонні звуки:

стукіт клапанів;
стук корінних або шатунних підшипників;
цокіт поршневих пальців;
гучний шелест ланцюга приводу ГРМ.

Стук клапанів може виникати внаслідок збільшення зазору в клапанному механізмі, зносом клапанних пружин, зносу кулачків распредвала. Вирішується подібна проблема шляхом регулювання клапанів, заміни пружин, відновлення або заміни розподільного вала.

Корінні і шатунні підшипники коленвала також можуть видавати звуки, схожі на стук. Подібна несправність може говорити про низький тиск масла в системі, збільшеному зазорі між вкладишами і шатунними шийками, сильному зносі самих підшипників.

Поршневі пальці, зазвичай, стукають по одній причині – неправильно виставленому вугіллі запалювання. Їх стук свідчить про те, що паливно-повітряна суміш запалюється занадто рано, що викликає процес детонації в камерах згоряння. Досить трохи «запоздніть» запалювання, повернувши трамблер за годинниковою стрілкою, і проблема зникне.

Ланцюг приводу ГРМ під час руху не може не шелестіти, але занадто гучний звук є ознакою або її розтягування, або поломки успокоителя. Усувається така поломка шляхом заміни успокоителя або черевика натяжителя.

Густий білий вихлоп

Справний двигун в суху погоду практично не димить. У мороз або дощ вихлоп стає помітно щільніше за рахунок конденсату. Це абсолютно нормальне явище. Але якщо з вихлопної труби виходить густий білий (в деяких випадках сизий) дим, незалежно від погодних умов, швидше за все, має місце знос поршневих кілець, а може бути і самих поршнів зі стінками циліндрів. В цьому випадку масло потрапляє в циліндри і згорає, а те, що не згорає, виганяється через карбюратор в корпус повітряного фільтра. Саме згоріла мастило утворює той самий білий дим. Крім цього, при зносі деталей поршневої групи вихлопні гази можуть потрапляти в систему змащення, створюючи там надлишковий тиск. В результаті цього масло може випливати навіть через отвір масляного щупа. Тут вихід один – капітальний ремонт двигуна.

Але це не все. Білий вихлоп також є ознакою пошкодження прокладки ГБЦ, при якому охолоджуюча рідина, що циркулює в сорочці охолодження, потрапляє в камери згоряння. Ця несправність майже завжди супроводжується потраплянням вихлопних газів в розширювальний бачок. Так що, побачивши білий дим, не полінуйтеся заглянути і в бачок. Запах вихлопу і повітряні бульбашки вкажуть вам вірний напрямок в пошуку поломки.

Ремонт двигуна ВАЗ 2101

Ремонт силового агрегату «копійки», пов’язаний із заміною елементів поршневої групи, а також деталей колінчастого вала виробляється після його зняття з автомобіля. Що стосується коробки перемикання передач, то її годі й демонтувати. Розглянемо найбільш простий спосіб демонтажу мотора без КПП.

Зняття двигуна ВАЗ 2101

Щоб демонтувати мотор ВАЗ 2101, будуть потрібні:

гараж з оглядовою ямою і тельфером (підйомним пристроєм);
набір гайкових ключів і викруток;
ємність для збору охолоджуючої рідини об’ємом не менше 5 л;
маркер або шматочок крейди;
два старих ковдри (ліжники) для захисту передніх крил машини при добуванні двигуна з моторного відсіку.

Заганяємо машину на оглядову яму.
Від’єднуємо капот від кузова машини, відкручуючи гайки його кріплення до навісів. Для того щоб надалі не мучитися з виставленням зазорів капота, перед його зняттям обводимо маркером по контуру навіси. Ці мітки допоможуть встановити капот в тому положенні, як він стояв раніше.
Накриваємо ковдрою передні крила автомобіля.
Зливаємо охолоджуючу рідину з блоку циліндрів, відкрутивши зливну пробку і підставивши під неї заздалегідь підготовлену суху ємність. Перед зняттям двигуна потрібно обов’язково злити охолоджуючу рідину
Послаблюємо хомути на патрубках, що йдуть до радіатора, з обох сторін. Знімаємо патрубки, прибираємо їх в сторону. Для зняття патрубків потрібно послабити хомути їх кріплення
Від’єднуємо дроти від свічок запалювання, трамблера, датчика тиску масла, прибираємо їх.
Послаблюємо хомути на шлангах паливопроводу. Знімаємо шланги, що йдуть від магістралі до паливного насоса, фільтру і карбюратора. Шланги паливопроводу кріпляться за допомогою хомутів
Від’єднуємо від випускного колектора приймальню трубу, відкрутивши дві гайки на шпильках. Для від’єднання приймальні труби потрібно відкрутити дві гайки
Відключаємо клеми від акумулятора і знімаємо його.
Відкручуємо три гайки кріплення стартера. Витягуємо стартер, прибираємо його. Стартер кріпиться за допомогою трьох гайок
Відкручуємо два верхніх болта кріплення коробки передач до двигуна. Верхня частина коробки передач закріплена двома болтами
Послаблюємо затягування хомутів патрубків радіатора опалювача. Від’єднуємо патрубки. Патрубки пічки також кріпляться за допомогою хомутів
Демонтуємо приводи дросельної і повітряної заслінок карбюратора.
Спускаємося в оглядову яму і демонтуємо робочий циліндр зчеплення. Для цього знімаємо стяжную пружину і відкручуємо два болти його кріплення. Відводимо циліндр в сторону.
Відкручуємо два нижніх болта кріплення коробки передач. Знизу КПП кріпиться також за допомогою двох болтів
Викручуємо чотири болта кріплення захисного кожуха. Кожух тримається на чотирьох болтах
Відкручуємо гайки кріплення двигуна до обох його опор. Двигун встановлений на двох опорах
Накидаємо ремені (ланцюги) тельфера на силовий агрегат. Перевіряємо надійність захоплення.
Включаємо першу передачу і акуратно починаємо піднімати мотор тельфером, намагаючись трохи хитати його, виводячи з напрямних. Найпростіше двигун підняти за допомогою електричного тельфера
Акуратно піднімаємо двигун і опускаємо на підлогу. Для більшої зручності його можна встановити на стіл, верстак або іншу підставку.

Відео: як зняти двигун ВАЗ 2101

заміна вкладишів

Для заміни вкладишів потрібно набір гайкових ключів і викруток, а також динамометрический ключ.

Щоб провести заміну кілець, необхідно:

Очистити двигун від бруду, масляних патьоків.
Злити масло з піддона картера, відкрутивши зливну пробку шестигранником на 12. Щоб злити масло з піддона, потрібно відкрутити пробку шестигранним ключем на 12
Від’єднати піддон, викрутивши по його периметру всі дванадцять болтів ключем на 10.
Демонтувати з двигуна карбюратор і розподільник запалювання.
Торцевих ключем на 10 відвернути всі вісім гайок, що кріплять кришку головки блоку циліндрів. Кришка кріпиться за допомогою восьми болтів
Зняти кришку з шпильок.
Зняти прокладку кришки. Між головкою і кришкою встановлена прокладка
Використовуючи велику шлицевую викрутку або зубило, відігнути стопорну шайбу болта зірки распредвала. Зірка закріплена за допомогою болта з загинається шайбою
Відкрутити болт ключем на 17 і зняти його з шайбами. Болт кріплення викручується ключем на 17
Демонтувати натягувач ланцюга приводу ГРМ, відкрутивши дві гайки ключем на 10. Натягувач тримається на двох гайках
Від’єднати зірку разом з ланцюгом.
За допомогою торцевого ключа на 13 відкрутити гайки кріплення корпусу підшипників розподільного вала (9 шт). Корпус підшипників кріпиться за допомогою дев’яти болтів
Зняти корпус зі шпильок разом з розподілвалом.
За допомогою ключа на 14 відкрутити гайки кріплення кришок шатунів. Кожна кришка тримається на двох гайках
Зняти кришки разом з вкладишами. Вкладиші перебувають під кришками шатунів
Від’єднати всі шатуни від колінчастого вала, витягти всі вкладиші.
Використовуючи ключ на 17 викрутити болти кришок корінних підшипників.
Зняти кришки підшипників вийняти наполегливі кільця (переднє виконано зі сплаву сталі та алюмінію, а заднє – з металокераміки). А – Сталеалюмінієвий, Б – металокерамічне
Витягти вкладиші корінних підшипників з кришок і блоку циліндрів. Вкладиші корінних підшипників розташовані в блоці циліндрів
Вийняти колінчастий вал з картера, промити його в гасі, витерти сухою чистою ганчіркою.
Встановити нові вкладиші і наполегливі кільця. А – корінні, В – шатунні
Змастити корінні і шатунні шийки колінчастого вала моторним маслом, встановити колінвал в блок циліндрів.
Встановити кришки корінних підшипників, затягнути їх болти динамометричним ключем, дотримуючись величину моменту затягування на рівні 68,4-84,3 Нм.
Встановити шатуни з вкладишами на колінвал. Закрутити і затягнути гайки моментом 43,4-53,4 Нм.
Провести подальшу збірку двигуна в зворотному порядку.

Заміна поршневих кілець

Для заміни кілець потрібні ті ж інструменти, лещата з верстатом, а також спеціальне облямовування обтиску поршнів при установці.

Щоб зробити заміну кілець, необхідно:

Виконати роботи, передбачені п. П. 1-18 попередньої інструкції.
Виштовхати черзі поршні з шатунами з блоку циліндрів.
Затиснувши шатун в лещатах, зняти з поршня одне маслос’емноє і два компресійних кільця. Цю процедуру повторити для всіх чотирьох поршнів. На кожному поршні встановлено по два компресійних і одному Маслос’емниє кільцю
Очистити поршні від нагару.
Встановити Нові кільця, правильно орієнтуючі їх замки.
Вікорістовуючі оправлений, встановлюємо поршні в Циліндри. Встановлювати поршень з кільцями набагато зручніше за допомогою спеціальної оправлення
Виробляємо подальшу збірку двигуна в зворотному порядку.

Зняття і ремонт маслонасоса

Ремонт масляного насоса можливий і без зняття двигуна. Але якщо вже силовий агрегат демонтований, то чому б не розібрати насос і не перевірити. Для цього нужно:

Відкрутити два болта кріплення пристрою ключем на 13. Маслонасос кріпиться двома болтами
Зняти насос з двигуна разом з прокладкою.
Від’єднати патрубок маслозаборнік, відкрутивши три болта ключем на 10. Патрубок зафіксований трьома болтами
Зняти редукційний клапан з пружиною. Редукційний клапан служить для відведення масла при підвищенні тиску в системі
Від’єднати кришку. На внутрішній стороні кришки не повинно бути вм’ятин і задирів
Вийняти провідну шестерню.
Витягти ведену шестерню. Масло в системі циркулює завдяки обертанню відомої шестерні
Оглянути деталі пристрою. Якщо корпус, кришка або шестерні насоса мають видимі сліди зносу або пошкодження, їх потрібно замінити. У разі суттєвих пошкоджень слід замінити насос в зборі.
Очистити сітку маслозаборнік. Якщо сітка буде забита, тиск в системі мастила буде недостатнім
Провести збірку насоса в зворотному порядку.

Відео: збірка двигуна ВАЗ 2101

Так, самостійний ремонт двигуна, нехай навіть такого простого, як ВАЗ 2101 – справа дуже трудомістка і вимагає певних знань. Якщо ви вважаєте, що не зможете впоратися з подібним завданням, краще зверніться в автосервіс.

Вища технічна освіта Оцініть статтю: Поділіться з друзями!

Технічні характеристики ВАЗ 2101 (VAZ 2101 21011 1.3)

При нормальном обслуживании, нормальная машина, но мозги может поделать, благо запчасти есть на любом повороте и в любом продуктовом по цене семечек. Если нужна машинка чтобы чисто ехать вперёд, назад, перевезти с места на место и вы не примхливы к автовазу и его шумности – вполне отлично. Машина – конструктор, делай что хочешь и как хочешь, рай для фантазера, все равно хуже не станет. Если вы любите дать боком или как-то «похасанить», машина точно не для вас, хотя на 4х ступке 110 с горки и молитвами летел. А так, лучше возьмите модель 2106, там будет все получше, лучше добавьте денег и ездите в немного большем комфорте

З про продаж ВАЗ 2101 також шукають

Інші сервіси

Внимание! Вы используете режим «Частный доступ» .

Отключите режим приватного доступа, чтоб воспользоваться поиском б/у авто.
Как отключить?

Ми (ARS ONLINE OÜ) використовуємо cookie-файли (cookies), обов’язкові для роботи нашого сайту і сервісів, на підставі легітимного інтересу. Також, ми хотіли б із вашої згоди встановити на вашому пристрої опціональні аналітичні cookies для запам’ятовування даних про перегляди та користування сервісами, а також маркетингові cookies, які допоможуть нам зрозуміти, які сервіси і продукти цікавлять користувачів найбільше.

Вмикаючи ці cookies, ви сприяєте поліпшенню наших сервісів і продуктів. Детальніше про cookies читайте в нашій «Політиці використання файлів cookies». Обов’язкові cookies ми встановлюємо в будь-якому випадку. Нижче ви можете дозволити чи не дозволити нам установку опціональних cookies».

Скільки важить двигун Ваз 2101 без навісного обладнання