Охолоджуюча рідина для двигуна: що потрібно обов’язково знати кожному автовласнику

Почнемо з того, що функцію охолоджувальної рідини в двигунах внутрішнього згоряння виконують спеціальні склади, відомі серед автомобілістів під назвою ТОСОЛ або антифриз . Від використання дистильованої води в системах охолодження давно відмовилися, так як вода замерзає при негативних температурах, викликає посилену корозію каналів в блоці циліндрів і ГБЦ , Стає причиною утворення накипу і т.д.

Сьогодні різні тосол або антифриз можуть бути доступні в двох варіантах:

• у вигляді концентрату, який потрібно додатково розбавляти дистильованою водою в заданих пропорціях;
• готовий до використання продукт, який можна відразу заливати в систему охолодження без додаткових маніпуляцій;

У будь-якому випадку, охолоджуюча рідина двигуна не тільки захищає мотор від перегріву і не замерзає взимку (на відміну від води), але і перешкоджає початку в рідинної системі охолодження ДВС активних процесів корозії, підтримує чистоту каналів, продовжує термін служби окремих елементів ( помпа , термостат , радіатор і т.д.)

При цьому важливо враховувати, що антифризи бувають різними за складом, а також втрачають і змінюють свої властивості в процесі експлуатації. Це означає, що їх не можна вільно змішувати. Також рідина має строго обмежений термін служби, тобто необхідно проводити періодичну заміну тосола або антифризу, а також регулярно контролювати стан ОЖ.

Рідина для охолодження двигуна автомобіля: загальна інформація

Добре відомо, що двигун внутрішнього згоряння є теплової машиною, яка перетворює енергію палива, що згорає в механічну роботу. Природно, таку установку треба охолоджувати, щоб підтримувати необхідний тепловий режим.

Іншими словами, для нормальної роботи всіх вузлів і деталей ДВС під навантаженнями нагрів двигуна повинен залишатися в строго заданих межах. Робоча температура двигуна не повинна як опускатися нижче заданого порогу, так і перевищувати розрахунковий показник.

Для вирішення завдання на автомобілях використовується комбінована система охолодження , Яка представляє собою сукупність повітряного і рідинного охолодження ДВС. Рідинна система передбачає примусову циркуляцію робочої рідини.

На працюючому двигуні нагрів ОЖ може доходити до 100 градусів за Цельсієм і навіть вище, при цьому після зупинки мотора рідина під час тривалого простою охолоджується до зовнішньої температури.

Як видно, робоча рідина знаходиться в досить важких умовах. При цьому до неї висуваються особливі вимоги. Справа в тому, що властивості рідини повинні, в першу чергу, забезпечувати максимальну ефективність роботи системи охолодження двигуна. Від цього безпосередньо залежить надійність агрегату і його ресурс . ОЖ повинна володіти високою теплопровідністю і теплоємністю, мати високий температурний поріг кипіння, достатню плинність.

При цьому після охолодження така рідина не повинна сильно розширюватися в обсязі і кристалізуватися (перетворюватися в лід). Паралельно з цим рідина також не повинна пінитися під час роботи, а також не опинятися агресивною, тобто звертатися корозію різних металевих елементів, впливати на гумові патрубки, ущільнення і т.д.

На жаль, хоча дистильована або очищена вода дешева у виробництві і має ряд необхідних властивостей (відрізняється високою здатністю до ефективному охолодженню, має високу теплоємність, негорюча і т.д.), все ж використовувати її в двигуні проблемно.

Перш за все, вона має низьку температуру закипання, швидко випаровується, а різні домішки в її складі (солі і т.д.) викликають активне утворення накипу. також вода замерзає в системі тоді, коли зовнішня температура опускається до нуля градусів і далі утворюється лід.

При цьому відбувається значне збільшенням обсягу замерзлої води, що стає причиною розривів каналів і патрубків, тобто відбувається пошкодження, в металевих деталях з’являються тріщини і т.п. З цієї причини воду не можна використовувати цілий рік в регіонах, де в зимовий період відзначено зниження середньодобових температур до нуля і нижче.

Цілком очевидно, що досить важко займатися постійним зливом води з системи охолодження перед стоянкою машини на вулиці або в неопалюваному приміщенні. Для вирішення проблеми були розроблені спеціальні охолоджуючі рідини, які отримали властивість не замерзати при низьких температурах.

Фактично сама назва «антифриз» походить від англійського «antifreeze», тобто незамерзаюча. Зазначені склади швидко витіснили воду з рідинних систем охолодження, тим самим значною мірою спростилися і особливості експлуатації ТЗ.

Що стосується Тосола, дана розробка є аналогом західного антифризу, тільки була розроблена на території колишнього СРСР. Зазначений тип ОЖ спочатку створювався для автомобілів ВАЗ, при цьому торгова марка не реєструвалася.

Сьогодні багато виробників охолоджуючих рідин на території СНД використовують широко відома назва ТОСОЛ для своїх продуктів, проте експлуатаційні властивості рідин можуть відрізнятися через наявність різних присадок і додаткових компонентів.

Особливості антифризу і практична експлуатація

Відзначимо, що в двигунах сучасних авто найчастіше використовуються антифризи, в основі яких лежить гліколева основа. Якщо просто, така рідина являє собою суміш води і етиленгліколю. Також зустрічаються ОЖ, в яких використовується пропіленгліколь, при цьому змішувати Етіленгліколевие ОЖ з пропіленгліколевої не рекомендується.

На практиці етиленгліколь або моноетиленгліколь являє собою маслянисту рідину жовтуватого відтінку. Рідина не має запаху, відрізняється незначною в’язкістю, має середню щільність і температуру кипіння близько 200 градусів за Цельсієм. При цьому температура кристалізації (замерзання) становить трохи менше -12 градусів.

Якщо етиленгліколь або розчин етиленгліколю з водою нагріти, відбувається значне розширення. Щоб систему не “розривало” від надлишкового тиску, в пристрій був доданий розширювальний бачок системи охолодження , Який має позначки «хв» і «макс». За ним визначається необхідний рівень ОЖ.

Також важливо враховувати, що етиленгліколь та його розчини вельми агресивні, здатні викликати сильну корозію деталей зі сталі, алюмінію, чавуну, міді або латуні. Паралельно з цим відзначається підвищена токсичність етиленгліколю і його вкрай негативний вплив на живі організми. Іншими словами, це сильний і небезпечний отрута!

Що стосується пропиленгликолей, вони мають схожі властивості з етиленгліколю, але при цьому не настільки токсичні. Однак пропіленгліколь набагато дорожче у виробництві, в результаті чого його кінцева вартість відчутно вище. Також при низьких температурах пропіленгліколь стає більш в’язким, плинність у нього гірше.

За вказаними вище причин у складі ОЖ в обов’язковому порядку використовується цілий пакет активних додаткових присадок, які забезпечують антикорозійні, захисні і миючі властивості, перешкоджають вспениванию, стабілізують рідина, підфарбовують розчин, надають характерний впізнаваний запах і т.д. Також присадки кілька знижують токсичність.

Повернемося до використання антифризів. Необхідність змішувати етиленгліколь або пропіленгліколь з дистильованою водою продиктована тим, що температура замерзання такого розчину безпосередньо залежить від пропорцій цих двох складових.

Простими словами, вода замерзає при нулі, етиленгліколь при -12, проте їх змішування в різних пропорціях дозволяє створити розчини, у яких поріг замерзання становить від 0 до -70 градусів і навіть вище. Також співвідношення гліколю і води впливає на температуру кипіння розчину.

Якщо не вдаватися в подробиці, на практиці найнижчої температури замерзання можна домогтися, якщо в складі буде трохи менше 67% етиленгліколю, який розбавили 33% води. При цьому однакову або дуже близьку температуру замерзання можна отримати при різних співвідношеннях води і концентрату.

Що стосується практичної експлуатації, як правило, автомобілісти при заміні ОЖ в багатьох регіонах часто використовують просту схему, розбавляючи концентрат антифризу водою в пропорціях 60/40. Зверніть увагу, це загальне керівництво, перед приготуванням розчину ознайомтеся з окремими рекомендаціями того чи іншого виробництва антифризу на упаковці.

Щоб перевірити співвідношення етиленгліколю і води в розчині додатково вимірюється щільність. Для цього найчастіше використовується ареометр. На підставі отриманих даних можна зробити висновок про те, який зміст етиленгліколю і визначити температуру кристалізації.

Змішування антифризів і тосол

Необхідно відзначити, що сумісність різних охолоджуючих рідин залежить від технічних умов їх виготовлення. Простими словами, рідини можуть бути повністю несумісні або допускається тільки часткова сумісність.

Справа в тому, що кожен виробник використовує різні присадки, які можуть вступати в реакцію, тим самим суміш втрачає необхідні властивості, відбувається випадання осаду і цілий ряд інших небажаних наслідків.

З урахуванням того, що в процесі експлуатації періодично виникає необхідність підняти рівень ОЖ в розширювальному бачку (вода в складі згодом википає), правильніше доливати дистильовану воду або використовувати тільки ту марку і тип антифризу, який використовувався раніше.

Якщо ж виникала аварійна несправність, тоді оптимально або повністю злити наявні залишки, промити систему і залити свіжу ОЖ в повному обсязі, або ж доливати антифриз, що підходить за кольором і властивостями.

Що стосується норм і стандартів, як правило, вітчизняні тосол повинні відповідати вимогам ГОСТу, при цьому окремо не сертифікуються. Імпортні антифризи проходять стандартизацію по SAE і ASTM.

Зарубіжні стандарти визначають різні властивості рідин на основі етилен або пропіленгліколю, визначаючи призначення з поправкою на умови експлуатації. Рідини діляться на склади для легкових авто, малих вантажівок, великовантажного транспорту, спецтехніки тощо Відзначимо, що антифризи по ASTM типу D 3306 допускаються до використання на легкових ТЗ вітчизняного виробництва.

Також слід враховувати і окремі специфікації самих автовиробників, які часто висувають ряд власних вимог. У списку різних приписів великих концернів слід виділити, що забороняється або вкрай не рекомендується використання антифризів, в яких зазначено наявність всіляких інгібіторів корозії, що включають в себе нітрити, фосфати і т.п.

При цьому також визначаються і максимальний вміст силікатів, хлоридів та інших компонентів в ОЖ. Дотримання таким розпорядженням дозволяє продовжити термін служби ущільнень, уникнути активного утворення накипу, підвищити рівень захисту від корозії.

Коли і чому потрібна заміна антифризу

Як вже було сказано, антифризи здатні чинити негативний вплив на деталі системи охолодження і сам двигун. Для зменшення ступеня цього впливу використовуються різні присадки. Однак в процесі експлуатації зазначені добавки «спрацьовуються», тобто зміст присадок і їх ефективність роботи скорочується.

Якщо просто, з часом активізуються процеси корозії, ОЖ починає сильніше пінитися, тепловідвід погіршується, порушується температурний режим під час роботи ДВС. З цієї причини антифризи рекомендується міняти через 2 роки, або кожні 50-60 тис. Км. пробігу (в залежності від того, що настане раніше).

Що стосується сучасних розробок типу антифризів G12 і G12 +, термін служби цих рідин продовжений до 3-4 років, проте мінусом можна вважати їх більш високу вартість.

Також охолоджуюча рідина для двигуна ну3ждается в заміні в тих випадках, коли в систему охолодження відбувалося потрапляння відпрацьованих газів з циліндрів або в антифризі / тосоле видно сліди моторного масла. Як правило, причиною подібних несправностей є пробита прокладка головки блоку циліндрів, тріщини в БЦ або ГБЦ. У будь-якому випадку, охолоджуюча рідина в таких умовах буде швидко втрачати свої корисні властивості.

На необхідність заміни ОЖ вказують наступні ознаки:

• поява масляних плям на поверхні антифризу в розширювальному бачку;
• зміна кольору охолоджуючої рідини, поява горілого запаху;
• при незначному зниженні зовнішньої температури в бачку видно осад, антифриз стає желеподібний і т.п.
• температура двигуна підвищується вище норми , Постійно працює вентилятор системи охолодження, мотор знаходиться на межі перегріву;
• антифриз придбав коричнево-бурий колір, став каламутним. Це говорить про те, що рідина відпрацювала свій ресурс, присадки не виконують свою функцію, а всередині системи охолодження протікає активна корозія елементів і деталей.

Ще відзначимо, що в разі виникнення аварійних ситуацій в антифриз часто доводиться доливати або ОЖ іншого виробника, дистильовану воду сумнівної якості або ж звичайну проточну. У подібних випадках необхідно дістатися до місця ремонту, зробити всі роботи, після чого в обов’язковому порядку промити систему охолодження і тільки після цього повністю замінити антифриз.

1. Що стосується самого процесу, змінювати охолоджуючу рідину потрібно тільки на холодному двигуні. Після того, як мотор охолов, потрібно відкрутити кришку розширювального бачка або кришку радіатора.
2. Далі знадобиться відкрити кран радіатора внутрішньосалонового обігрівача (радіатора грубки). Це потрібно для того, щоб видалити можливі залишки рідини в радіаторі і патрубках до нього.
3. Потім слід відкрутити зливні пробки в радіаторі системи охолодження автомобіля, а також пробку в блоці циліндрів.
4. Після цього ОЖ зливається в заздалегідь приготовлену ємність, після чого пробки можна закрутити.

Врахуйте, при роботі з ОЖ важливо розуміти, що етиленгліколь є сильною отрутою, а також здатний потрапляти в організм навіть через шкірні покриви. Невеликої дози етиленгліколю при прийомі всередину досить для найсильнішого отруєння і настання смерті!

Також етиленгліколь має солодкуватий присмак, його необхідно тримати в недоступному для дітей місці. Заборонено розливати етиленгліколь або пропіленгліколь, так як рідина небезпечна для тварин. Забороняється виливати антифриз в водойми, зливати на землю або в каналізацію!

1. Завершальним етапом буде заливка в розширювальний бачок свіжою рідини. Заливати ОЖ потрібно повільно і акуратно, щоб уникнути утворення повітряних пробок в системі.
2. Після закінчення процедури кришку бачка і / або радіатора закручують, потім двигун можна запускати. Після запуску агрегат прогрівається на ХХ до робочої температури (на багатьох авто до спрацьовування вентилятора).
3. Тепер двигун потрібно зупинити і дати йому охолонути, після чого кришку бачка знову відкривають і доливають ОЖ за рівнем (в разі його зниження).

Якщо ж говорити про промивку системи охолодження і радіатора, під час планових регулярних замін антифризу однієї і тієї ж марки / типу, тоді буде достатньо промити всю систему звичайної дистильованою водою. В крайньому випадку, можна заздалегідь прокип’ятити проточну воду, після чого використовувати її для промивання.

У випадках, коли здійснюється перехід з Тосола на антифриз, з води на ТОСОЛ, з антифризу одного кольору на інший тип ОЖ або ж просто змінюється брудний антифриз і т.п., тоді систему потрібно очищати більш ретельно. Це означає, що потрібно окремо видаляти можливі або явні відкладення, накип, іржу, продукти розпаду присадок в старому антифризі і т.д.

Як правило, для очищення використовуються спеціальні готові склади-очисники системи охолодження двигуна. Такі склади комплексні, мають інгібітори корозії, добре видаляють накип і відкладення. Також автолюбителі для промивання використовують різні водно-кислотні розчини самостійного приготування, проте на сучасних ДВС використання таких рішень не рекомендується.

Загальні порядок дій для промивання системи охолодження наступний:

• после зливу ОЖ з системи проводитися заливка промівної Рідини. Потім двигун запускають, после чого агрегат працює Певна Кількість годині (зазвічай 20-40 хв.).
• Далі Промивка злівають, оцінюючі степень забрудненості злівається Рідини. Процедуру повторюються до тих пір, поки що віпліває промивка не стану чистою.
• После Закінчення в систему залівається дістільована вода, двигун знову прогрівається до робочих температур, потім воду злівають. Це необходимо для відалення залишків промівання. Потім можна заліваті свіжий антифриз без ризики Втрата его властівостей в результате контакту Із залишком промівання.
• Ще відзначимо, що хоча вимити залишки очисника в системі охолодження можна і за один раз, досвідчені водії рекомендують як мінімум двічі промивати систему дистильованою водою.

Поради та рекомендації

В процесі експлуатації рівень антифризу в розширювальному бачку знижується навіть тоді, коли система герметична. Справа в тому, що має місце випаровування води. У бачок потрібно доливати дистильовану воду (в крайньому випадку, звичайну і добре прокип’ячену не менше 30-40 хвилин).

Якщо ж стався витік антифризу, тоді компенсувати втрати однієї водою вже не можна. Іншими словами, потрібно доливати охолоджуючу рідину, причому з огляду на те, що багато ОЖ між собою не змішуються.

Оптимально для доливання мати в запасі концентрат і дистильовану воду, змішуючи рідини в зазначеній виробником пропорції. Що стосується вже готових антифризів, намагайтеся уникати придбання подібних складів на авторинках або у приватних осіб, які реалізують таку продукцію уздовж трас.

Відзначено часті випадки, коли замість ОЖ продавалася підфарбована проточна вода, антифриз-відпрацювання і т.п. З цієї причини правильним рішенням буде покупка охолоджуючої рідини в спеціалізованих автомагазинах.

Ще відзначимо, що чистий нерозбавлений водою концентрат використовувати в системі охолодження двигуна заборонено. Як вже говорилося, етиленгліколь з пакетом присадок замерзає при негативних температурах близько -12 градусів.

Виходить, концентрат просто замерзне в системі, так як без розведення водою його не можна вважати готовим до використання продуктом. Що стосується пропорцій, необхідно вивчати етикетку на упаковці з концентратом. Зазвичай виробники самі окремо вказують, що лити в радіатор або бачок на різних авто, скільки концентрату і води потрібно, а також як їх змішувати для того, щоб отримати бажану температуру замерзання охолоджувальної рідини.

Паралельно відзначимо, що на території СНД почастішали випадки підробки антифризів відомих брендів. З цієї причини уважно оглядайте каністру. Тара повинна бути якісно виготовлена, все наклейки і етикетки повинні мати чіткий шрифт і розташовуватися на каністрі рівно.

На каністрі має бути вказаний номер партії, виробник, а також рекомендації про те, як правильно розбавляти антифриз (у випадку з концентратом) або використовувати вже готовий продукт. Також вказується температура кипіння, температура замерзання, дата виготовлення, термін придатності і інша важлива інформація.

На окрему увагу заслуговує і пробка. Зазвичай виробники використовують кришки з одноразовою пломбою. Додатково для кращого захисту від фальсифікату може бути присутнім наклейка-голограма і т.п.

Необхідно упевнитися в цілісності пломби, зубчасте кільце має щільно прилягати до горловини, що не прокручуватися. Сама кришка не повинна бути приклеєна до горловини. Також каністра повинна бути герметичною, не допускається наявність витоків рідини або виходу повітря з-під кришки при перевертанні або натисканні.

Наостанок зазначимо, що багато виробників використовують тару з прозорого або напівпрозорого пластику, дозволяючи оцінити колір і стан рідини в каністрі. При струшуванні каністри з ОЖ повинна утворитися піна, яка осідає через пару секунд в каністрі з готовою до застосування рідиною, а також через 4-5 сек. у випадку з нерозведеним концентратом.

Якщо при огляді відмічено, що рідина помутніла, піноутворення високе, проглядається осад на дні або загальний колір антифризу викликає підозри, тоді від такої покупки краще утриматися.

Як правильно доливати охолоджуючу рідину

Правила доливання охолоджуючої рідини повинен знати кожен автомобіліст. Це питання виникає при спробах усунення проблем пов’язаних зі зменшенням рівня охолоджуючої рідини. При недостатній кількості рідини існує ризик, що двигун буде погано охолоджуватися і, відповідно, може перегрітися, що може привести до серйозних пошкоджень деталей двигуна. Доливати антифриз можна, але робити це потрібно правильно, розбираючись в питаннях, що стосуються типу охолоджуючої рідини і послідовності виконання самої процедури. У цій статті ми поговоримо саме про те, як правильно доливати охолоджуючу рідину.
Антифриз – спеціальна рідина, яка має здатність відводити тепло і тим самим охолоджує нагрітий двигун, а завдяки низькій температурі замерзання цей процес відбувається ефективно в широкому діапазоні температур. Це можливо завдяки оптимальному співвідношенню води і спирту в складі антифризу. У свою чергу пакет присадок дозволяє захистити деталі автомобіля від корозії, завдяки застосуванню інгібіторів корозії.

Вибір антифризу для заміни

Найчастіше, коли відбувається витік антифризу, здається, що досить просто купити охолоджуючу рідину ідентичну тій, яка залита в автомобіль, і долити її в систему для подальшого використання. Однак це не зовсім вірне рішення. Ваші дії повинні залежати від конкретної ситуації.

Перш, ніж долити антифриз необхідно з’ясувати дві причини, від яких і буде залежати правильність усунення проблеми. Якщо Ви впевнені, що стався витік, тоді можна долити антифриз, рекомендований в керівництві по експлуатації автомобіля. У разі википання охолоджуючої рідини, доливайте в систему тільки дистильовану воду.

В ідеалі при необхідності доливання охолоджуючої рідини можна використовувати лише ту рідину, що рекомендована виробником вашого автомобіля або ту, яка була залита раніше. Справа в тому, що недотримання цієї рекомендації може спровокувати несправність охолоджучої системи. Якщо необхідно долити більше 30% від загального об’єму або Ви не знаєте, який саме антифриз залитий в двигун Вашої машини, то краще повністю залити нову рідину.

Антифризи відрізняються складом, а не кольором, як помилково багато хто вважає. Відповідно, змішувати можна карбоксилатні антифризи з карбоксилатними і за аналогією гібридні з гібридними, але категорично заборонено змішувати охолоджуючі рідини різних типів. Сьогодні у продажу представлені повністю готові до заливання антифризи, а також концентрати. Звертайте на це особливу увагу, оскільки концентрат можна використовувати в нерозведеному стані відповідно до інструкції на упаковці.

Витік антифризу і способи ефективного усунення
Чи можна доливати воду в антифриз

У разі википання охолоджуючої рідини, доливайте в систему тільки дистильовану воду. Однак є пару важливих моментів:
1. Вода повинна бути дистильованою. Справа в тому, що, доливаючи неочищену воду, наявні в рідині компоненти можуть засмітити систему охолодження автомобіля або вступити в хімічну реакцію з наявними в антифризі присадками і добавками.
2. Доливати можна не більше 200 мл води, інакше вона може сильно розбавити охолоджуючу рідину, і відповідно та втратить свої властивості.
3. Кількість, співвідношення і хімічна природа присадок повинні бути збалансовані таким чином, щоб забезпечити максимальний антикорозійний захист, надійну циркуляцію теплоносія в системі охолодження, інертність рідини до неметалевих деталей системи охолодження, відсутність надмірного піноутворення. Якщо баланс порушується, тоді змінюється об’ємне співвідношення присадок. У разі змішування різних присадок значно погіршуються експлуатаційні показники охолоджуючої рідини, аж до випадання осаду. Вода ж пропорційно зменшує об’ємну кількість, але при цьому співвідношення присадок залишається колишнім.
4. Випаровування антифризу влітку ще й пов’язано з тим, що охолоджуюча рідина містить воду.

Коли доливати антифриз

Доливати антифриз необхідно в таких випадках:

• Зниження рівня антифризу в системі відбулось в результаті витоку з корпусу розширювального бачка, радіатора, патрубків, з’єднань і так далі. На розширювальному бачку автомобіля завжди є позначки, що позначають рівень рідини. Якщо рівень впав нижче позначки, що вказує мінімальний рівень, то необхідно виконати доливання антифризу.
• Закінчення терміну експлуатації антифризу. Також деякі сучасні автомобілі мають спеціальний значок на панелі приладів, що сигналізує про необхідність заміни рідини.
• Спрацьовує запобіжно-пусковий клапан на розширювальному бачку, що свідчить про те, що антифриз вже не виконує свої функції.

Не заводиться машина — причини та рішення

Кожен колись стикався з питанням – чому не заводиться машина. І швидше за все кожен одразу ж звертався до знайомих механіків по телефону, щоб отримати хоч якісь поради щодо усунення можливих неполядок. Але знайдуться й ті, хто не має таких знайомих. Що тоді робити, якщо ти потрапив до такої ситуації. У цій статті розберемо найпоширеніші причини, чому не заводиться машина. Читайте і слухайте все, що написано, і напевно ця інформація стане вам у нагоді, якщо не з вашою машиною, то з машиною знайомого або просто рядового автолюбителя.

Причина перша чому не заводиться машина — здох акумулятор

Що відбувається, коли ви намагаєтеся завести двигун? Якщо нічого не відбувається, коли ви повертаєте ключ запалювання, перевірте акумулятор. Багато стартерів не спрацюють при напрузі акумулятора менше 10 вольт. Низький рівень заряду акумулятора не обов’язково говорить про те, що проблема в ній. Вона могла розрядитись через тривале прокручування стартера при спробах завести двигун. Причиною також може бути несправний зарядний пристрій. У цьому випадку акумулятор слід зарядити та протестувати.

Читайте, що робити якщо сів акумулятор в машині в огляді TopGears

Буває і так, що АКБ не до кінця розряджена, а залишки енергії здатні живити підсвічування. Тому перестрахуйтеся та увімкніть ближнє або дальнє світло, якщо воно не горить, акумулятор стає єдиною відповіддю на питання: чому не заводиться машина.

Якщо стартер крутить, але двигун не заводиться, причиною цього може бути відсутність займання, нестача палива або компресії

Зарядний пристрій, що справно працює, повинен виробляти напругу зарядки близько 14 вольт на холостих оборотах при вимкнених світлових приладах і допоміжних обладнаннях. При першому запуску двигуна напруга заряджання повинна швидко збільшитись приблизно на два вольти в порівнянні з напругою акумуляторної батареї, а потім поступово зменшитися, вирівнюючись до заданої величини. Значення напруги заряджання змінюватиметься в залежності від рівня заряду батареї, навантаження на електричну систему та температури. Чим нижча температура, тим вища напруга заряджання. Чим вища температура, тим нижча напруга заряджання.

Діапазон напруг зарядки для стандартного генератора змінного струму може змінюватись:

• від 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах за Фаренгейтом,
• але при мінусових температурах він буде вищим – від 14.9 до 15.8 вольт.

Якщо зарядний пристрій не видає необхідної напруги, то справа в генераторі змінного струму чи регуляторі?

Щоб з’ясувати, чи працює генератор змінного струму, задіяйте його в обхід регулятора. Або віднесіть його в магазин запчастин, де його підданий стендовому випробуванню:

1. Якщо при незадіяному регуляторі напруга зарядки підвищується, значить проблема в регуляторі (або в комп’ютері двигуна, якщо це система з комп’ютерним керуванням).
2. Якщо у вихідній напрузі не спостерігається жодних змін, то головний винуватець – генератор змінного струму.

У випрямлювальному блоці один або кілька діодів неодноразово виходитимуть з ладу, викликаючи падіння потужності генератора. Генератор змінного струму все одно продовжить виробляти струм, але цього струму недостатньо для повної зарядки акумулятора. Така несправність позначиться на осцилограф як пропуск однієї або більше вершин осцилограми генератора. Більшість аналізаторів зарядних систем може виявити таку несправність.

Читайте як правильно заводити машину в огляді від TopGears

Причина друга чому не заводиться автомобіль — не прокручується колінчастий вал

Якщо ваша машина не заводиться через те, що стартер не крутить або крутить повільно (при повністю зарядженому акумуляторі), ви можете зосередити увагу на ланцюзі стартера. Щоб швидко діагностувати проблеми з прокручуванням колінвала, ви можете увімкнути фари і поспостерігати, що станеться при спробі завести двигун. Якщо фари гаснуть, це може означати, що ненадійне з’єднання акумуляторних кабелів перешкоджає течії струму. У такому випадку необхідно перевірити та очистити з’єднання акумуляторних кабелів, а також шини заземлення двигуна на масу.

Можливі причини та їх усунення

1. Зниження ємності акумулятора – Зарядіть батарею малим струмом (не більше 1 А); якщо ємність все ж таки недостатня, замініть батарею. Двигун можна пустити «прикуривши» від акумуляторної батареї іншого автомобіля;
2. Окислення висновків акумуляторної батареї та клем проводів, нещільна їх посадка – Підтягніть клеми, зачистіть контактні поверхні, змастіть їх технічним вазеліном;
3. Заклинювання двигуна або навісних агрегатів – Відремонтуйте двигун, замініть насос охолоджувальної рідини, генератор, насос гідропідсилювача керма;
4. Пошкоджено шестерню приводу стартера або зубця вінця маховика – Відремонтуйте або замініть стартер, замініть маховик;
5. Окислені контакти тягового реле чи проводів, поганий контакт «маси» – Зачистіть та підтягніть наконечники проводів. Несправне тягове реле замініть;
6. Обрив або замикання в утримувальній обмотці тягового реле стартера – Замініть тягове реле стартера;
7. Обгорання колектора стартера, зависання щіток або їх сильне зношування – При низькій частоті обертання замініть зношені вузли або стартер;
8. Обрив або замикання в обмотці якоря стартера – Замініть якір або стартер;
9. Пробуксовування муфти вільного ходу – Замініть муфту або стартер.

Як бути, якщо напруга не доходить до стартера

Якщо фари продовжують яскраво горіти при спробі завести двигун і нічого не відбувається (стартер не крутить), то напруга не доходить до стартера. Причиною цього може бути розімкнений або погано відрегульований аварійний перемикач положень «парковка»/«нейтраль», пошкоджений замок запалювання або несправне реле (соленоїд) стартера. Плавкі запобіжники та вставки також варто перевірити, оскільки вони могли перегоріти від перевантаження, викликаного постійним прокручуванням колінвалу або запуском від зовнішнього джерела (“прикурювання”).

Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер

Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией.

Якщо стартер крутить в обхід соленоїда, значить потрібен новий соленоїд, а не стартер

Більшість двигунів заводиться тільки при частоті прокручування колінчастого валу від 200 до 300 об/хв, тому якщо у вас слабкий стартер, який не може розкрутити двигун до потрібної швидкості і забезпечити компресію, двигун не заведеться. У деяких випадках слабкий стартер зможе розкрутити двигун до необхідної швидкості, але двигун все одно не заведеться, оскільки стартер забере весь заряд акумулятора і не залишить енергії для форсунок або запалювання.

Коли при спробі завести двигун світло фар тьмяніє і колінвал не прокручується або прокручується слабо, можливо це пояснюється тим, що стартер заклинило, він буксує або долає високий внутрішній опір, у нього зношені щітки або є коротке замикання або обрив в обмотках або якорі. Виміряйте споживаний стартером струм, щоб перевірити, чи не забирає він занадто багато струму.

Споживання струму під час запуску

Справний стартер, як правило, споживає струм від 60 до 150 ампер без навантаження на нього і близько 200 ампер або більше під навантаженням (при розкручуванні двигуна). Споживання струму без навантаження залежить від номінальної потужності стартера, тоді як споживання струму при прокручуванні двигуна – від робочого об’єму та компресії двигуна. Точні значення сили струму обов’язково уточнюйте у технічних умовах початкового виробника. Наприклад, високомоментні стартери GM можуть забирати до 250 амперів без навантаження. Стартери Toyota на чотирициліндрових двигунах зазвичай споживають 130-150 ампер, а на шестициліндрових двигунах – до 175 ампер.

Якщо стартер зовсім не крутить, але споживає багато струму, то, можливо, має місце замикання на корпус в затиску стартера або в котушці збудження, або заклинило якір. З іншого боку, можливо, заклинило двигун або стався гідроудар.

Перш ніж виносити вирок стартеру, спробуйте прокрутити двигун вручну – якщо і це не подіє, значить двигун заклинило

Трапляється, що виходить з ладу сам стартер – при повороті ключа чується лише клацання, але без характерного стартового звуку. І, звичайно, каменем спотикання може бути реле стартера, що втягує, – те саме, по якому зазвичай прийнято стукати, якщо підозра падає на нього. Зазначимо, що історії відомі деякі моделі автомобілів, для яких взагалі характерні проблеми зі стартером. Зокрема це може виражатися в складності пуску прогрітого двигуна. Правильне обслуговування автомобіля завжди продовжить життя вашому сталевому коню.

Якщо стартерний двигун обертається, але не чіпляє маховик, причиною цього може бути:

• слабкий соленоїд,
• несправний привід стартеру,
• поврежденные зубья маховика.

Коли привід стартера ненадовго входить у зачеплення, а потім зіскакує, він близький до виходу з ладу. Зніміть стартер з автомобіля та огляньте привід. Шестерня приводу стартера може обертатися лише в одному напрямку. Якщо вона вільно обертається в обох напрямках або зовсім не обертається, значить, привід стартера несправний.

Причина третя чому машина не заводиться — колінвал провертається, але двигун мовчить

Якщо стартер крутить, але машина не заводиться, вам треба перевірити систему запалення, паливо та компресію. Перевірити стан системи запалення можна двома способами:

1. за допомогою індикатора роботи свічки
2. або розташувавши провід свічки запалювання біля гарного заземлювача.

Все одно немає іскри? Найбільш ймовірними причинами її відсутності можуть бути вихід із ладу блоку запалювання, датчика розподільника або датчика положення колінчастого валу (CKP).

Такий інструмент, як Ignition System Simulator, допоможе прискорити діагностику – він визначить, чи здатні блок і котушка запалення генерувати іскру при імітованому вхідному сигналі синхронізації. Якщо за допомогою імітованого сигналу генерується іскра, то проблема в несправному датчику розподільника або датчику положення колінчастого валу. Вимірявши первинне та вторинне опір на котушці запалювання, ми зможемо виключити цей компонент зі списку можливих причин проблеми.

Відсутність іскри вкаже на несправність блоку чи котушки запалювання

Якщо електромотор працює, а колінвал не обертається, значить немає зчеплення з шестернею маховика. Причин кілька:

1. Механічний знос шестірні Бендікс. Перевіряється візуально. Ремонту не підлягає, тільки заміна;
2. Перегоріло реле стартера. Контакти можна замкнути вручну, якщо запрацює, що втягує – причина знайдена;
3. Перегорів соленоїд, що втягує. Перевіряється безпосередньою подачею харчування на контакти;
4. Соленоїд, що втягує, працює, а шестерня бендикса не переміщається. Можлива причина – механічна поломка вилки Бендикс;
5. Найменш ймовірна причина – поломка валу стартера. Але така проблема теж трапляється.

При даній несправності немає можливості діагностувати одночасно весь вузол, тому ми просто чуємо шум електромотора, що обертається, і робимо висновок, що він справний.

Причина четверта — компресія

Якщо ви знаєте, що у вас є іскра та паливо, наступним кроком буде перевірка компресії. Для цього вам потрібно зробити два кроки:

1. відвернути свічки запалювання
2. та, використовуючи компресометр, протестувати ступінь стиснення на кожному циліндрі.

Якщо стиск дуже низький, то це вірна ознака того, що двигун вимагає ремонту.

Якщо іскра є і паливо надходить, немає серйозних витоків вакууму і колінвал провертається нормально, то двигун повинен заводитися. Однак проблема може бути у компресії. У двигунах з верхнім розташуванням розподільного валу найбільш ймовірною причиною неполадки може бути пошкоджений гумовий ремінь приводу ГРМ (газорозподільного механізму), особливо якщо двигун має великий пробіг.

Більшість виробників і реалізаторів рекомендують як профілактичний захід міняти ремінь приводу верхнього розподільного валу кожні 100 тис. км, проте багато автовласників так їх і не змінюють. Ремінь зрештою ламається і двигун глухне. А якщо зазор між клапаном і поршнем недостатньо великий, як у багатьох імпортних та вітчизняних двигунах, це також спричиняє значні пошкодження (погнуті клапани та деталі клапанного механізму, а іноді і поршні, що тріснули).

Пам’ятайте – несвоєчасна заміна ременя ГРМ є вагомою причиною виведення з ладу автомобіля. Слідкуйте за регламентом заміни витратної частини!

Причиною незапуску двигуна може бути пробита прокладка головки блоку циліндрів, якщо це чотирициліндровий двигун, в якому два циліндри не працюють. Але більшість шести-і восьмициліндрових двигунів працюватимуть навіть із пробитою прокладкою, хоч і з перебоями. Однак при цьому прокладка може пропускати охолоджувальну рідину, яка протікатиме в циліндр і може стати причиною гідроудару двигуна.

Причина п’ята — електроживлення

З’ясовуючи причини, чому машина не заводиться, можна зіткнутися також з неполадками електрики. Найчастіше вони зводяться до окислення проводів. Відкривши капот і оглянувши проводку, можна легко виявити ділянки, що окислилися.

Це могло статися у таких випадках:

1. насамперед через неякісну ізоляцію,
2. а також контакту з вологою.

Проїхали на швидкості глибокими калюжами? Це також могло стати причиною потрапляння рідини на проводку та її подальшого окислення.

Вирішити проблему можна підручними засобами. Достатньо зачистити проблемні ділянки проводів позбувшись іржі та нальоту.

Увага! Не забудьте зняти клеми з акумулятора

Переконавшись у можливості завести автомобіль, дроти необхідно добре заізолювати. Дорогою це можна зробити за допомогою звичайної ізоленти. Надалі намагайтеся уникати прямого контакту електрики з вологою.

Також слід пам’ятати, що причина, чому машина не заводиться взагалі або заводиться погано — перегорання плавких запобіжників, відповідальних за справну роботу всіх елементів системи запалення. Відповідно необхідно перевіряти ще раз усі запобіжники, які пов’язані із запуском двигуна.

Причина шоста — система подачі палива

Якщо з електропроводкою все нормально, то причина може бути:

1. у непрацюючому паливному насосі,
2. забитих трубках,
3. паливному фільтрі,
4. у нестабільній роботі дросельної заслінки або карбюратора.

Найпростіше в даному випадку – це самостійно спробувати поміняти паливний фільтр, можливо, він забитий настільки, що паливо через нього не проходить. В інжекторних двигунах перевірити роботу паливної досить складно без певних навичок, там немає підсмоктування палива, за допомогою якого можна підкачати бензин.

Є багато випадків з життя, коли початківці або навіть досвідчені водії не можуть правильно діагностувати причину поломки і беруться розбирати трамблер або карбюратор, тоді як проблема криється зовсім в іншому.

Звідси можна отримати просте правило — якщо ви не знаєте, чому не заводиться машина, то найкраще спробувати завести її з штовхача і поїхати до найближчого СТО

Несправність паливного насоса – одна з причин, чому машина не заводиться

Коли ви повертаєте ключ запалювання у перше положення, ви повинні почути роботу насоса:

• створюється шум протягом декількох секунд для створення тиску палива,
• потім шум зникає.

Якщо ви не чуєте, це може означати, що паливний насос або схема не працюють.

Автомобілі дуже чутливі до певного тиску палива. Якщо тиск не відповідає необхідним параметрам, це викликає помітні проблеми в роботі або двигун взагалі не запускається. Щоб перевірити тиск палива, потрібна спеціальна апаратура. Оскільки ви працюєте з легкозаймистими рідинами, то такі роботи можуть бути дуже небезпечні, тому якщо ви не знаєте, що ви робите, ви повинні залишити цей крок і звернутися в автомайстерню.

Причина сьома — свічки запалювання

Ви – любитель навантажити своє авто вщент? Ви божевільний гонщик? Ваш двигун раптом затих прямо вчасно їзди? Найімовірніше, це залиті свічки. Коли надто багато палива потрапляє на електроди свічок, для появи іскри не вистачає стандартної напруги.

Що може допомогти:

1. акуратно викрутити свічки,
2. протерти сухою ганчіркою.

Або продути їх, поставивши машину на нейтралку, втиснути педаль газу в підлогу і ввімкнути запалювання.
Так як паливо не надходить у камеру згоряння, відбувається продування її повітрям. Єдине, про що потрібно нагадати, – після цієї процедури залийте трішки масла (5-7мл) у кожен з циліндрів, тому що під час продування масляна плівка видаляється зі стінок циліндрів. І не переживайте, це безпечний спосіб, він вашій машині не зашкодить.

Причина восьма — повітряний фільтр

Фільтр міг просто засмічитися. З’ясувати це складно:

• виймаєте фільтр із кожуха
• пробуєте завести мотор

Заводиться – їсте купувати новий фільтр. І постарайтеся не зволікати з цим, тому що коли згоряє неочищене фільтром повітря, то зрадіє шкідливий для двигуна нагар. Нерідко подібна ситуація відбувається якщо ви часто буваєте за містом і машина їздить ґрунтовими дорогами. Якщо це так, то не забувайте змінювати повітряний фільтр вдвічі частіше.

Нагадуємо! Своєчасно робіть заміну розхідників, зокрема повітряного фільтра – щоб уникнути виходу з ладу вашого автомобіля

Причина дев’ята — паливний фільтр

Якщо паливний насос працює нормально, але паливо, як і раніше, не потрапляє в двигун, проблема може бути в забитому паливному фільтрі. Ви повинні змінювати паливний фільтр кожні 10-20 тисяч кілометрів (залежить від марки та моделі автомобіля). Читайте найважливіші та найцікавіші новини у світі авто на нашому сайті та будьте завжди в курсі всіх подій та новинок.

У разі засмічення в паливному фільтрі діагноз один – його заміна

У випадку, якщо все перераховане вище перевірено і працює справно, то Вам, на жаль, прямий шлях в автосервіс, оскільки інші елементи паливної системи вже перевіряються спеціальним діагностичним обладнанням.

Забитий фільтр загрожує неприємностями в управлінні – він пропускає менше палива, ніж необхідно для нормальної роботи двигуна. Це, як наслідок, загрожує зупинкою машини та навіть поломкою двигуна. Забруднення також сприяє поломці інших деталей – забиває паливні форсунки та клапани.

Симптоми забитого паливного фільтра:

1. суттєвий перевитрата пального;
2. двигун погано запускається;
3. зменшується його потужність – відсутня тяга, автомобіль погано прискорюється (особливо під час руху в гору);
4. різке прискорення загрожує обернутися двигуном, що заглохнув;
5. на неодружених оборотах спостерігається нерівномірна робота мотора;
6. може відбуватися мимовільне гальмування машини без водія.

Десята банальна причина — відсутність палива

Батарея заряджена, стартер крутиться, але не колінчастий вал. Вже вдесяте поспіль пробуєте завести і ніяк. Заспокойтесь і припиніть негайно мучити замок запалювання, як мінімум розрядіть АКБ, як максимум виведете з ладу стартер.

1. Вийдіть з машини,
2. Ковтніть свіжого повтіря
3. Прямуйте до паливного бака, перевірити, чи є там паливо.

Що, купились? Це можна зробити, не виходячи з машини, адже на панелі приладів є датчик, що показує рівень палива, – ось його і перевірте. Загалом, неважливо як ви перевірятимете наявність палива, але одне можна сказати точно: його відсутність це пряма відповідь на питання “чому не заводиться машина”.

Пам’ятайте! Паливо – це перше, що потрібно перевірити при проблемі запуску двигуна