Баклажан: вирощування з насіння на городі

Автор і редактор: Олена Н. https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21 Правки: 02 серпня 2023 Опубліковано: 26 лютого 2019 Перша редакція: 26 січня 2016 🕒 16 хвилин 👀 53740 разів 💬 21 коментар

• Посадка й догляд баклажанами за
• Овоч баклажан – опис
• Вирощування баклажанів із насіння
  • Посів насіння баклажанів
  • Вирощування розсади баклажанів
  • Пікірування баклажанів
  • Коли садити баклажани в ґрунт
  • Ґрунт для баклажанів
  • Як висаджувати баклажани у відкритий ґрунт
  • Вирощування баклажанів у теплиці
  • Як виростити баклажани
  • Полив баклажанів
  • Як підв’язати баклажани
  • Підживлення баклажанів
  • Обробка баклажанів

  Рослина баклажан, або паслін темноплідний (лат. Solanum melongena), або бадриджан, або синенький – вид трав’янистих багаторічників роду Паслін, що в дикому вигляді зростали в Південній Азії, Індії та на Середньому Сході. Цей овоч було введено в культуру півтори тисячі років тому, про що свідчать стародавні тексти на санскриті. Поширювати баклажани по світу почали араби: вони завезли їх в Африку в IX ст. н. е. Європейці дізналися про овоч баклажан у середині XV ст., але в постійний побут сині увійшли тільки в XIX ст.

  У цій статті ми розповімо вам, як здійснюється вирощування баклажанів у відкритому ґрунті, як виростити розсаду баклажанів, від чого листя баклажанів жовтіє, чим хворіють баклажани, чим обробити баклажани від шкідників і хвороб, як збирати баклажани, і дамо багато іншої важливої інформації про вирощування цього овоча і догляд за ним.

  Посадка й догляд баклажанами за

  • Посадка: посів насіння на розсаду – на початку або в середині березня, висадка сіянців у ґрунт – у кінці травня або на початку червня.
  • Освітлення: яскраве сонячне світло.
  • Ґрунт: оптимальний – суглинок або супіщаний.
  • Полив: першу декаду після висадки розсади в ґрунт – помірний до мізерного, з моменту формування зав’язей полив поступово збільшують.
  • Підживлення: часті – один раз на 2-3 тижні. Перше підживлення – через 2-3 тижні після висадки в ґрунт. Застосовують переважно мінеральні комплекси: Кристаллін, Амофоску, Нітрофоску. З органіки корисна гноївка. Добрива вносять у попередньо зволожений ґрунт. Іноді може знадобитися позакореневе підживлення слабким розчином борної кислоти та мікроелементами, яких немає в ґрунті.
  • Підв’язування і прищипування: у теплиці підв’язують у 2-3 місцях до кілків або до шпалери; у відкритому ґрунті формують кущ у кілька стебел: на висоті 30 см верхівку основного стебла прищипують для посилення кущіння. Коли кущ розростеться, залишають 2-5 верхні бічні пагони, а інші вирізують.
  • Розмноження: насіннєве.
  • Шкідники: попелиця, павутинні кліщі, колорадські жуки, білокрилки, озимі совки, голі слимаки.
  • Хвороби: стовбур (фітоплазмоз), сіра гниль, фітофтороз, вірусна мозаїка.

  Овоч баклажан – опис

  У висоту кущ баклажана сягає від 40 до 150 см. Листя у рослини чергове, велике, шорстке, зелене, іноді з фіолетовим вилиском. Квітки діаметром 2-2,5 см, двостатеві, фіолетового кольору, одиночні або зібрані в напівпарасольковидні суцвіття по 2-7 штук, цвітуть із липня по вересень. Плід – велика, округла, циліндрична або грушоподібна ягода діаметром до 20, довжиною до 70 см і вагою до 1 кг, матового або глянцевого темно-фіолетового кольору, в якій містяться дрібні, плоскі світло-коричневі насінинки, що дозрівають у кінці літа або на початку осені.

  Вирощування баклажанів із насіння

  Посів насіння баклажанів

  Баклажан – найтеплолюбніший овоч родини Пасльонові. Він не зносить заморозків і в умовах нашого клімату вирощується тільки через розсаду. Термін дозрівання скоростиглих сортів баклажанів – сто днів з моменту появи сходів, а у пізньостиглих цей часовий проміжок становить 150 днів. Посадка баклажанів на розсаду здійснюється на початку або в середині березня з таким розрахунком, щоб земля до моменту пересадки сіянців у ґрунт встигла прогрітися до 18 ºC, а сходам до цього моменту було не менше 75 днів. Вирощування розсади баклажанів починається з передпосівної обробки насіння, і найкраще для посадки брати насіння не першого, а другого року зберігання, оскільки воно більш життєздатне. Для того, щоб активувати насіння, його на три доби замочують у тривідсотковому розчині гумату калію, а потім висаджують по насінині в касети або окремі горщики з вологим ґрунтом, що складається на 60 % із верхового торфу, на 20 % із перегною, на 10 % із дернової землі з додаванням 5 % піску або тирси і такої ж кількості біогумусу, заглиблюючи насіння в ґрунтовий склад на 1 см. Після посіву ґрунт ущільнюють, потім посуд накривають плівкою або склом.

  Вирощування розсади баклажанів

  Проростає насіння баклажанів при температурі 25-26 ºC через 10-15 днів. Коли зійде велика частина розсади, плівку прибирають, а температуру й освітленість підвищують. Догляд за розсадою баклажанів не зажадає від вас значних зусиль. З моменту посіву і до появи на розсаді бутонів ґрунт не поливають, вологість повітря також не повинна бути високою, і тільки в період бутоноутворення вологість ґрунту і повітря необхідно підвищити. Якщо ви посіяли насіння в багатий ґрунт, добриво для баклажанів не знадобиться, але якщо ґрунт, в якому ростуть сіянці, бідний, то полийте його 2-3 рази слабким розчином Кристалліну – 12-15 г на 10 л води. І стежте за тим, щоб сіянцям вистачало світла, інакше розсада буде болісно витягуватися. Якщо надворі встановилася тривала похмура погода, то слід зробити температуру в приміщенні на кілька градусів прохолоднішою, що досягається провітрюванням, а також слід злегка зменшити вологість повітря і ґрунту.

  Пікірування баклажанів

  Як ми вже згадували, на відміну від спорідненого томата, баклажани погано реагують на пікірування, тому їх і сіють відразу в окремі посудини. Однак при утворенні у сіянців одного-двох справжніх листочків виникає необхідність у їх перевалці в більші горщики – діаметром 10-12 см. Якщо хочете, назвіть це пікіруванням. Перед тим, як пікірувати баклажани у великі горщики, необхідно їх рясно полити, а потім обережно перемістити разом із земляною грудкою в новий посуд.

  За два тижні до висадки сіянців у відкритий ґрунт їх починають гартувати: поступово знижують температуру утримання, довівши її в результаті до 14-15 ºC. Останні кілька днів перед посадкою сіянці повинні проводити на свіжому повітрі весь світловий день, а якщо у дворі тепло, то можна залишити розсаду на вулиці на всю ніч. Гартувальні процедури підвищують стійкість сіянців до вітру, пристосованість до прохолодної температури і прямих сонячних променів. Розсаді, яка в подальшому вирощуватиметься в теплиці, гарт не потрібен.

  Посадка баклажанів у відкритий ґрунт

  Коли садити баклажани в ґрунт

  Ми вже писали про те, коли садити розсаду баклажанів у відкритий ґрунт: основні умови для пересадки сіянців на грядку – температура ґрунту в межах 18 ºC і вік розсади 2-2,5 місяців із моменту появи сходів. Сіянці повинні досягати висоти 16-25 см, мати 8-10 справжніх листків, а, можливо, і кілька бутонів. Бажано, щоб загроза поворотних заморозків до моменту висадки розсади вже минула. Тобто оптимальний термін посадки сіянців на грядки – початок червня. Місце для вирощування теплолюбного баклажана має бути сонячним, але захищеним від вітру. Найкращі попередники для баклажанів – капуста, огірок, морква, цибуля, часник, кабачок, квасоля і горох. Не можна вирощувати баклажани на ділянці, де до цього росли картопля, перець, помідори, фізаліс і власне баклажани.

  Ґрунт для баклажанів

  Найбільш благодатний ґрунт для баклажанів – суглинний або супіщаний. Непогано вони ростуть і на важчих ґрунтах, проте в такому разі потрібно внести в ґрунт торф і перегній із розрахунку по одному відру кожного добрива на м² ділянки, а також слід «розбавити» важкий ґрунт крупним річковим піском або тирсою. Робити це краще ще восени, за півроку до висаджування розсади баклажанів, під час перекопування ділянки на глибину штиха лопати. Якщо ви хочете угноїти ґрунт, то у свіжому вигляді це добриво вносять восени, а навесні можна перекопувати ділянку лише з перепрілим гноєм. І все ж краще готувати місце під баклажани з осені, щоб навесні, коли земля просохне після танення снігу, залишалося лише розпушити її граблями, закладаючи в ґрунт розсипані по ділянці добрива: по 2 склянки деревної золи, по чайній ложці сечовини та по столовій ложці суперфосфату і сульфату калію на м² – у випадку, якщо ґрунт на ділянці бідний.

  Як висаджувати баклажани у відкритий ґрунт

  Техніка посадки сіянців баклажанів у відкритий ґрунт та сама, що і перців: на грядці роблять ямки на відстані 30-40 см одна від одної на 2-3 см глибші, ніж висота горщиків із розсадою, а між рядами залишають дистанцію близько 60 см. Потім ямки заливають водою, висаджують в утворену багнюку попередньо политу розсаду разом із земляною грудкою, засипають ямки ґрунтом і ущільнюють його. Після посадки ділянку мульчують сухою землею або торфом. Перші два тижні необхідно стежити за тим, аби ґрунт на ділянці був увесь час вологим, і найкраще запобіжить зашвидкому висиханню ґрунту торф’яна мульча.

  Вирощування баклажанів у теплиці

  У тепличних умовах краще вирощувати гібридні сорти баклажанів, і найпопулярніші з них – Лускунчик, Фіолетове диво і Багіра. Посадка розсади в теплицю вимагає дотримання таких умов:

  • сіянці повинні мати 8-9 розвинених листків;
  • коренева система розсади повинна бути добре розвиненою;
  • висота сіянців повинна досягати не менше 20 см;
  • вік розсади, яку висаджують у теплицю – 65-75 днів із моменту появи сходів.

  Грядки в теплиці готують так: з осені ґрунт очищають від залишків інших рослин і дезінфікують розчином мідного купоросу (2 столові ложки на 10 л води). За три тижні до посадки баклажанів у ґрунт на кожен м² вносять по 4 кг перегною, 60 г суперфосфату, 30 г аміачної селітри, 15 г сірчанокислого магнію і 30 г сірчанокислого калію, після чого грядки перекопують, закладаючи добрива в ґрунт, і розрівнюють. Ямки викопують трохи глибше, ніж висота горщиків із розсадою, на відстані 45 см один від одного, зберігаючи проміжок між рядами близько 60 см. Розсаду перед пересадкою в теплицю поливають, потім обережно виймають із горщика разом із земляною грудкою, перевалюють у ямку, закопують, ущільнюють землю і поливають розсаду вже на новому місці.

  Баклажани вологолюбні, тому зволоження ґрунту – найважливіший пункт догляду за ними, але перед тим, як поливати баклажани після посадки наступного разу, дайте їм оговтатися днів п’ять, після чого рослини поливають один раз на тиждень, а коли баклажани почнуть плодоносити, частота поливань подвоюється. Зволожують баклажани теплою водою рано-вранці. Після поливання теплицю провітрюють, оскільки вологим повинен бути ґрунт, та аж ніяк не повітря.

  Оптимальна температура для вирощування баклажанів у теплиці 28 ºC, вища температура неприпустима, тому провітрювання теплиці має стати регулярною процедурою, особливо в спекотні дні. Крім того, у спекотну погоду слід поливати в теплиці доріжки.

  Удобрення баклажанів, вирощуваних у закритому ґрунті, проводять двічі за сезон:

  • до початку плодоношення, через два тижні після висадки розсади на грядки – мінеральними і комплексними добривами (Растворином або Кемірою);
  • після того, як почалося плодоношення – азотно-фосфорними добривами (розчином столової ложки селітри аміачної і суперфосфату в склянці води).

  Органічні добрива вносяться лише один раз – у ґрунт перед посадкою, оскільки більш пізнє їх внесення може призвести до потужного зростання зелені і рясного цвітіння, але плоди зав’язуватися не будуть.

  Іноді доводиться підв’язувати кущі баклажанів до опор, оскільки в тепличних умовах вони виростають занадто високими і при цьому крихкими, крім того, бажано прибрати з кущів бічні відростки, залишивши з них лише п’ять найсильніших.

  Що ж до хвороб, то в теплицях через підвищену вологість може розвинутися фітофтороз чи тютюнова мозаїка, з якими борються Циркон або Фітоспорін, хоча простіше все ж не допускати розвитку хвороб, регулярно провітрюючи теплицю. З комах-шкідників найбільше докучають баклажанам у теплиці попелиця, білокрилки і павутинні кліщі. Появи комах можна уникнути все тим же простим способом – провітрюванням теплиці.

  Догляд за баклажанами

  Як виростити баклажани

  Догляд за баклажанами у відкритому ґрунті полягає в поливаннях, а після цього – в прополюваннях і розпушуваннях міжрядь, формуванні кущів пізнього та середнього термінів дозрівання, а також підживленні баклажанів.

  Полив баклажанів

  Найбільше баклажани потребують вологи в період масового формування плодів, проте інтенсивне зволоження розсади протягом першої декади після посадки може сильно послабити рослини, що ще не прижилися. Вода для зволоження баклажанів має бути теплою – 25-30 ºC, лити її потрібно акуратно під корінь, щоб краплі не потрапляли на листя. Після поливання треба обережно розпушити міжряддя і видалити з ділянки бур’ян. Розпушувати ґрунт на ділянці слід хоча б 5 разів за сезон, не допускаючи утворення кірки на поверхні ґрунту, але якщо ви своєчасно замульчувати ділянку торфом, то розпушувати міжряддя доведеться набагато рідше, та й бур’янів на ділянці з баклажанами в такому разі буде небагато.

  Як підв’язати баклажани

  Тепличні баклажани виростають набагато вищими за ґрунтові, тому вони потребують підв’язування до шпалери або до кілків у трьох місцях, але з самого моменту посадки сіянців у ґрунт необхідно займатися формуванням куща в одне стебло, яке із часом і потребуватиме фіксації. На кущі залишають найсильніший паросток, видаляючи бічні прирости. Поки на стеблі тільки листя і квітки, паросток чудово витримує навантаження, але коли починають формуватися зав’язі, а потім ростуть і зріють плоди, навантаження на стебло збільшується багаторазово, тому стійкість сильнорослих баклажанів різко зменшується. Спосіб вирощування одностеблових баклажанів із фіксацією стебла до опори дозволяє заощаджувати в теплиці багато місця.

  Для тих, хто вирощує баклажани у відкритому ґрунті, краще формувати кущ баклажанів у кілька стебел. Як тільки рослина досягне висоти 30 см, верхівку основного пагона прищипують, щоб викликати активне кущіння. Коли кущ розростеться, на ньому залишають від двох до п’яти верхніх бічних пагонів, решту обрізають секатором. Слідкуйте за тим, щоб усі залишені пагони рівномірно освітлювалися.

  Підживлення баклажанів

  Баклажани потребують частих підживлень – один раз на два-три тижні. Уперше сіянці підживлюють через 15-20 днів після висадки у відкритий ґрунт. Чим удобрювати баклажани? Сумішшю мінеральних добрив, що складається з 10 г аміачної селітри, 10 г суперфосфату і 3-5 г сульфату калію, розрахованої на м² площі. Замість перерахованих добрив можна застосувати амофоску, Кристаллін, нітрофоску приблизно в кількості 20-25 г на ту ж одиницю площі. У наступні підживлення норму добрив поступово збільшують у півтора-два рази. Пам’ятайте про те, що після внесення добрив слід обов’язково полити ділянку.

  Добре реагують баклажани і на підживлення гноївкою. Не забувайте і про позакореневе підживлення: обприскуйте листя баклажанів слабким розчином борної кислоти, а в прохолодне літо не зашкодить обробка баклажанів по листю мікроелементами. Врахуйте, що розчини для позакореневих підживлень повинні бути за консистенцією в кілька разів слабкішими за ті, які вносять під корінь.

  Шкідники і хвороби баклажанів

  Найвідомішими хворобами баклажанів є фітофтороз і мозаїка, а також столбур, чорна ніжка і сіра гниль. Чорна ніжка – грибкове захворювання, яке викликає потемніння і руйнування кореневої шийки рослин, а коли хвороба вражає кореневу систему, баклажани сохнуть і гинуть. Діагностувати хворобу можна вже в розсадному віці, а сприяє її розвитку підвищена вологість ґрунту і повітря. Мозаїка може погубити до 15 % урожаю баклажанів. Визначити її можна за своєрідним строкатим забарвленням листя, що з’являється в результаті ураження рослини вірусом. Найчастіше вірус переноситься на баклажани при пікіруванні. Столбур – фітоплазмове захворювання, яке найчастіше вражає баклажани у відкритому ґрунті, ніж тепличні овочі. Від столбура листки у баклажанів стають червоно-фіолетовими, а верхні – гофрованими, стебла товщають, стають ламкими, квіти деформуються, сохнуть і опадають. Переносниками столбура є цикадки. Сіра гниль, як і будь-який грибок, поширюється через заражені рештки рослин, а особливо активна вона при високій вологості при температурі не нижче 20 ºC. Виглядає сіра гниль як темні водяні плями на листі, плодах і стеблах баклажанів, на яких через час з’являється сірий наліт. Фітофтороз проявляється темно-бурими плямами на нижніх листках, які поступово чорніють, а на споді листової пластини утворюється білий наліт. Згодом хвороба вражає плоди і суцвіття баклажана: спочатку з’являються ніби підшкірні, розпливчасті плями, що збільшуються в розмірах, а квітконос чорніє і засихає.

  Шкідників у баклажанів теж достатньо, але найчастіше їм докучає попелиця, павутинні кліщі, голі слимаки. Попелиця і павутинні кліщі живляться соком рослин, роблячи проколи на їхніх листках і стеблах, від чого ті сохнуть, в’януть і скручуються, а слимаки не тільки об’їдають листя, залишаючи іноді від нього тільки жилки, але також пошкоджують і плоди.

  Обробка баклажанів

  Як обробити баклажани, щоб хвороби і шкідники не погубили ваш урожай? Для того, щоб убезпечити баклажани від ураження захворюваннями, необхідно дотримуватися на ділянці сівозміни, тобто не висаджувати розсади баклажанів після того, як там росли пасльонові та інші небажані попередники, правильно доглядати за баклажанами і здійснювати профілактичні обробки насіння та ґрунту на ділянці перед посадкою. Насіння дезінфікують, витримуючи його півгодини в слабкому розчині соляної кислоти або в міцному розчині марганцівки, а ґрунт на ділянці до висадки розсади, а також після її вкорінення у відкритому ґрунті і після збору врожаю та утилізації рослинних залишків слід обробляти препаратами, що містять мідь – мідним купоросом, бордоською рідиною. Цей захід допоможе захистити баклажани від захворювання фітофторозом і мозаїкою, але якщо хвороби все ж проявляться, можна вдатися до обробки баклажанів Цирконом або Фітоспоріном.

  Від столбура і чорної ніжки, на жаль, препаратів ще не придумали, але дезінфекція насіння та ґрунту перед посівом може послабити збудників хвороби.

  Слимаків, якщо їх небагато, можна зібрати руками, але при великій кількості молюсків на ділянці потрібно розсипати по міжряддях після розпушування ґрунту суміш золи, тютюнового пилу і вапна.

  Що стосується шкідливих комах, баклажани можна обробити від них до і після цвітіння інсектицидами, що швидко розкладаються, наприклад, Кельтаном чи Карбофосом або безпечним для здоров’я людини препаратом Стріла.

  Збір та зберігання баклажанів

  Збирати плоди можна вже після 30-40 днів після цвітіння, коли вони стають глянцевими. Плоди баклажанів збирають у напівстиглому стані: ні в недостиглому вигляді, ні перезрілими вони не смачні. Власне, розрізняють два види зрілості баклажана: технічну, при досягненні якої баклажани готові до збору і вживання в їжу, і біологічну, при якій стиглий плід уже несмачний. Зрізати плоди потрібно секатором, залишаючи на них плодоніжку довжиною 2 см. Довго баклажани не зберігаються, тому краще використовувати їх в їжу або зробити заготовки на зиму – законсервувати у вигляді ікри або салатів, засолити або замаринувати. Деякі господині ріжуть плоди на кружальця і сушать. Якщо ви помістите баклажани в темне місце з температурою не вище 2 ºC, вони зможуть залишатися свіжими близько місяця. Можна, загорнувши кожний баклажан в аркуш паперу, скласти їх в ящик в один шар і помістити в прохолодне місце, де вони теж можуть зберігатися деякий час. Склавши баклажани в поліетиленовий пакет і залишивши отвір для вентиляції, помістіть пакет у темряву і холод – ось ще один спосіб зберігання. Ну, і, звичайно, найдовше плоди баклажанів зберігаються в холодильнику. Головне для зберігання баклажанів – темрява і прохолода.

  Види і сорти баклажанів

  Наразі класифікація баклажанів поділяє їх на три підвиди: східний, європейський і індійський.

  Східний підвид баклажанів представлений невисокими рослинами з напіврозлогими і розлогими кущами здебільшого ранніх, але іноді і середньоранніх сортів. Пагони і стебла рослин цього підвиду тонкі, зеленувато-фіолетові, листя яйцеподібні, дрібні, зелені, з фіолетовими жилками і черешками. Плоди теж невеликі, кулясті, змієподібні, серповидні, грушоподібні, циліндричні темно-фіолетового кольору з зеленуватою або білою м’якоттю зі слабко вираженою гіркотою.

  Західний підвид баклажанів представлений середньостиглими і пізніми сортами зімкнутих чи напіврозлогих кущів середньої або великої висоти з товстими зеленими стеблами, у вершин яких слабо проявляється фіолетова пігментація. Листя у рослин цього підвиду велике, подовжено-яйцеподібне, опушене, зеленого кольору, іноді зі світло-коричневим відтінком у районі жилок і черешків. Порівняно великі плоди різних форм, досягнувши технічної стиглості, набувають фіолетового, коричнево-фіолетового, темно-фіолетового і чорно-фіолетового забарвлення. М’якоть жовтувато- або зеленувато-біла з різним ступенем гіркоти.

  Підвид індійських баклажанів у культурі представлений широко, але в нашому кліматі його сорти не вирощуються.

  Пропонуємо вам опис найкращих сортів західного підвиду баклажанів, які з успіхом можна вирощувати в умовах середньої смуги:

  • Валентина – стандартний розмір пурпурно-чорних плодів цього раннього врожайного сорту 5х26 см, вони витягнуті донизу і мають виняткові смакові якості та стійкість до вірусу тютюнової мозаїки;
  • Фіолетове диво – ранньостиглий гібрид, із блискучими плодами фіолетового кольору, що досягають ваги 350 г, із зеленуватою м’якоттю без гіркоти. Це урожайний і стійкий до в’янення сорт;
  • Чеський ранній – ранньостиглий сорт високої врожайності з потужними, компактними невисокими кущами з темно-фіолетовими, гладкими, блискучими плодами яйцевидної форми з зеленувато-білою м’якоттю без гіркоти;
  • Чорний красень – данський ранньостиглий сорт із висотою куща близько 50 см та плодами дуже темного кольору і циліндричної форми вагою близько 240 г;
  • Делікатес – ранньостиглий сорт, кущ заввишки до 40 см, плоди темно-фіолетові, м’якоть білого кольору без гіркоти;
  • Золоте яйце – ранньостиглий гібрид із плодами середнього розміру, що мають форму гусячого яйця. Цей сорт вирощують радше як декоративну рослину;
  • Донський – середньоврожайний середньорозлогий кущ середнього зросту з грушоподібними плодами масою до 180 г;
  • Епік – ранньостиглий сорт з оригінальними краплевидними плодами темно-пурпурного кольору розміром 10х22 см, що відрізняється невибагливістю і високою врожайністю;
  • Донецький урожайний – ранній сорт із темними плодами завдовжки до 15 см, діаметром до 4 см і вагою до 160 г;
  • Блек Бьюті – високоврожайний ранній сорт із дуже великими плодами – до 900 г вагою;
  • Марія – вага невеликих подовжених плодів темно-фіолетового кольору досягає 220 г, сорт відрізняється швидким дозріванням плодів, що компенсує їхні невеликі розміри;
  • Барбентане – ранньостиглий урожайний сорт тривалого періоду плодоношення з глянцевими темно-фіолетовими плодами;
  • Наутилус – середньоранній сорт із шаблевидними темно-фіолетовими плодами вагою до 500 г. Підходить для вирощування в закритому ґрунті;
  • Арап – високорослий кущ, що досягає метрової висоти, на якому стигнуть дуже темні фіолетово-коричневі плоди завдовжки до 25 см;
  • Альбатрос – середньостиглий сорт високої врожайності висотою до 50 см із грушоподібними синьо-фіолетовими плодами масою до 450 г;
  • Солара – ранньостиглий урожайний і невибагливий у догляді сорт із темно-фіолетовими плодами масою до 1 кілограма.

  Якщо розсада не проростає. Як допомогти насінню швидко та вчасно розвинутись

  Висаджування розсади іноді перетворюється в лотерею під час якої насіння може рости як заплановано, а може взагалі не показатися з ґрунту.

  Досвідчені городники розробили кілька базових правил вирощування розсади, завдяки яким можна не переживати за майбутній врожай. Розсада завдяки їм проростає у призначені терміни та розвивається виключно правильно.

  Що уповільнює зростання розсади

  • Важкий ґрунт затримує проростання насіння через погану циркуляцію повітря та води.
  • Надмірний полив або нестача вологи шкодять повноцінному розвитку рослин.
  • Погане недостатнє світло робить розсаду слабкою.
  • Температура з різкими перепадами шкодить молодим пагонам.

  Що робити, коли насіння на розсаду не проростає

  • Зробіть ґрунт пухким. Візьміть, наприклад, звичайну зубочистку та зробіть у землі невеликі отвори. Таким чином можна поліпшити доступ повітря до коріння рослини.
  • Врегулюйте полив. Придавіть пальцем ґрунт, якщо він прилипає до шкіри, вологи достатньо, якщо ні, необхідно додати воду.
  • Додайте в ґрунт стимулятори росту, вони допомагають саджанцям швидше рости.
  • Розташуйте розсаду на сонячному місці, де немає різких перепадів температури.
  • Після пікіровки додайте в розсаду добрива, що призначені саме для цього періоду вирощування рослин.
  • Пам’ятайте, у кожного насіння свої терміни проростання, занадто зволожений ґрунт призводить до загнивання, а прямі сонячні промені можуть спалити рослини.

  Прості поради: як виростити розсаду дома

  Близько 50% овочів в Україні вирощуються розсадним способом. Він не дуже трудомісткий, тому із завданням справляються навіть ті дачники, у яких мало досвіду. Через розсаду вирощують не тільки овочі у промислових масштабах. Виростити розсаду дома — завдання здійсненне, потрібно лише знати особливості вирощування овочів у такий спосіб. При правильному підході вирощування розсадою має переваги:

  • Отримання більш раннього врожаю.
  • Економія в кілька разів посівного матеріалу.
  • Зниження витрат, які неминучі на початковому етапі росту рослин.
  • Зниження вмісту шкідливих речовин в овочах.

  Детальніше про те, як виростити розсаду дома, як за нею доглядати, ми розповімо в цій статті.

  Які овочі можна культивувати розсадою

  Розсадний спосіб дозволяє отримати здорові, міцні рослини навіть при культивуванні розсади на підвіконні. Оскільки процес цей не надто трудомісткий, вирощувати розсадою можна майже будь-які овочі, квіти, зелень. Якщо ж ви вирішили виростити частину культур розсадою, а частину — прямим посівом у ґрунт, звертайте увагу на насіння. Культури з великим посівним матеріалом можна висівати відразу у відкритий ґрунт. Дрібне насіння може піддаватися безлічі небезпек, тому посіяти його на розсаду буде розумним рішенням. Вона менше піддається хворобам, ураженню шкідниками, стійка до бур’янів і несприятливих погодних умов.

  Найчастіше розсадою вирощують культури з довгим періодом розвитку — пастернак, базилік, солодкий перець та інші. Особливо важливо висівати на розсаду культури, насіння яких довго проростає.

  Коли сіяти насіння культур на розсаду

  Після того, як ви визначилися, яку розсаду дома будете вирощувати, потрібно визначити терміни посіву. Для кожної культури ці терміни свої. Наприклад, на початку лютого можна посіяти квіткові культури, буряк, моркву, редис. А ось культури, які люблять тепло, на зразок перцю, баштанних, томату, не потрібно поспішати висівати. Якщо розсаду переростити, вона звикне до тепла, тому після пересаджування на грядку буде вередувати, хворіти і погано плодоносити. Городники, у яких ще мало досвіду у вирощуванні розсади, не розуміють, чому так відбувається. А проблема виникає через неправильні терміни посіву.

  У вирощуванні розсади на підвіконні немає універсальної формули. У різних регіонах України момент, коли розсаду можна висаджувати на постійне місце, настає по-різному. Наприклад, в Степу і Лісостепу це трапляється на 1,5–2 тижні раніше, ніж на Поліссі. Так, якщо ви вирощуєте болгарський перець в Лісостепу, висівати насіння можна в середині березня, а на Поліссі — під кінець місяця. Адже момент пересадки в північних областях настане пізніше, ніж у південних. Ранні томати можна висівати на розсаду з кінця лютого до середини березня залежно від регіону вирощування.

  Підготовка ґрунту до посіву

  Ґрунтосуміш грає важливу роль у вирощуванні будь-якої культури. Від її якості і правильно підібраного складу залежить розвиток і ріст сіянців, майбутній урожай культури. Тому якщо ви вирішили зайнятися розсадою, не можна нехтувати вибором субстрату для сіянців.

  Ґрунтосуміш можна купити вже готову, яка продається у профільних магазинах. Підбирати ґрунтовий субстрат потрібно, виходячи з культури, яку збираєтеся виростити. Але субстрат приготувати можна і самостійно. Незалежно від походження ґрунтосуміші, вона повинна відповідати таким вимогам:

  • Вибирайте родючий ґрунт, у якому є поживні речовини, потрібні рослині для активного розвитку і зростання.
  • Баланс компонентів: у субстраті повинна бути не тільки органіка, а й макро–, мікроелементи.
  • Легкість і рихлість ґрунту теж відіграють важливу роль. Так коріння буде отримувати необхідну кількість повітря.
  • Вологоємність — ґрунт повинен добре вбирати і утримувати вологу.
  • Нейтральна кислотна реакція.
  • Чистота — хороший субстрат не містить домішки відходів виробництв і т.п.

  Після цього у малодосвідчених дачників виникає питання: куди ж садити розсаду, з чого повинен складатися субстрат? Хороший ґрунтовий субстрат включає органіку і неорганічні компоненти. До перших належить перегній, городня земля, компост, перетерта яєчна шкаралупа, деревна зола, торф. Неорганічні компоненти, які може включати субстрат для розсади: перліт, керамзит, вермикуліт, річковий пісок. Під час приготування субстрату стежте, щоб туди не потрапила глина. Неперепріле листя і гній теж шкідливі розсаді. Вони почнуть розкладатися, якщо їх додати в субстрат, виділяти тепло — в результаті кількість азоту в ґрунті знизиться. А це погано позначиться на розвитку молодих рослин.

  Найчастіше ґрунтовий субстрат готують з городньої землі, щоб розсада після пересадки на постійне місце не відчувала сильний стрес. Однак в такій землі може знаходитися інфекція. Щоб вона не нашкодила сіянцям, ґрунт попередньо знезаражують. Найбільш простий спосіб це зробити — протравити ґрунт слабким розчином марганцівки. Другий спосіб — розкласти ґрунт на підносі і помістити на 30 хвилин в духовку, нагріту до 90 °С. Потім землю охолоджують і додають в субстрат для розсади.

  У кожної культури існують свої вподобання в субстраті. Але можна зробити універсальну ґрунтосуміш, взявши городню землю (дві частини), перегній (одна частина), торф (одна частина) і тирсу (одна частина). Субстрат можна підживити мінеральними добривами.

  Якщо зробити ґрунт можливості немає, його можна купити в магазині. Купивши універсальний субстрат для розсади дома, його можна поліпшити. Додайте трохи городнього ґрунту, попередньо її знезаразивши. Для зниження кислотності ґрунту додають крейду, а щоб врегулювати його вологість, додають кристали гідрогелю.

  Ємності для розсади

  Культивувати розсаду можна в різних ємностях:

  • Контейнери та стаканчики із пластику. Їх переваги в компактності і зручності. Такі ємності легко переносити, підібрати під розмір підвіконня. Однак в них рослини переплітаються і при пересадці можуть травмуватися. Рекомендується використовувати пластикові стаканчики, куди висаджуються по 1–2 рослини.
  • Торф’яні таблетки та горщики. Зручний спосіб, у якого 100% приживлюваність. Рослини на постійне місце висаджують разом з горщиком, тому рослини не ушкоджуються, а торф швидко розкладається в ґрунті і є додатковим добривом. При культивуванні в горщиках ґрунт не повинен пересихати, інакше земля відстане від стінок і затвердіє. Занадто перезволоження ґрунту теж погано позначиться на рослинах, оскільки на стінках горщика з’явиться цвіль.
  • Касети для розсади. Зручні ємності, які легко розмістити на підвіконні. Залежно від розміру насіння вибирають і розміри касет. У них рослини ростуть окремо, не переплітаючись і не заважаючи один одному.

  Як підготувати посівний матеріал

  Вирощування розсади овочів в домашніх умовах передбачає і підготовку посівного матеріалу. Для початку потрібно перевірити запаси насіннєвого матеріалу перед посівом. Огляньте, яке насіння і яких культур у вас вже є, потім вирушайте в магазин поповнити запаси, щоб в потрібний момент насіння було під рукою. Купувати насіннєвий матеріал краще в перевірених місцях з гарантією якості товару, щоб не натрапити на недобросовісних продавців.

  Потім потрібно перевірити схожість насіння. Особливо це стосується продукту, який ви купували в сумнівному і неперевіреному місці, а також якщо насіння зберігалося довго і неправильно. Схожість визначається у відсотках. Так, якщо зі 100 штук насіння 90 проросло за певний час, схожість становить 90%. І це хороший показник. Якщо ж кількість такого насіння становить 40–60 — такий насіннєвий матеріал краще замінити або збільшити норму висіву. Враховуйте також, що велика кількість непророслого насіння загниє в ґрунті — через що сіянці можуть захворіти.

  Для отримання високого врожаю підходьте до питання передпосівної підготовки насіннєвого матеріалу серйозно. Для початку проведіть калібрування. Якщо насіння трохи, пошкоджене або порожнє відберіть вручну. Більшу кількість насіннєвого матеріалу калібрують так: зробіть 3%–й розчин кухонної солі і додайте туди насіння, перемішайте і почекайте 3–5 хвилин. Насіння, яке спливло, потрібно викинути, оскільки воно зійде з малою часткою ймовірності. Той посівний матеріал, який опустився на дно, акуратно процідіть, промийте водою і висушіть.

  Вирощування розсади у квартирі передбачає також дезінфекцію посівного матеріалу. Пропускати цей етап не рекомендується ні для домашнього, ні для покупного матеріалу. Це важливо, оскільки більшість випадків захворювання овочів виникають саме через заражений посівний матеріал, а не через ґрунт. Знезаразити насіння можна за допомогою термічної обробки і протруювання. Якщо на упаковці виробник вказав, що насіння пройшло спецпідготовку, дезінфікувати його не потрібно.

  Термічна обробка — прогрівання, яке дозволяє очистити насіння від шкідливих мікроорганізмів. Особливо важлива процедура для насіння томату, баклажан, капусти, буряка. Провести термообробку можна, потримавши насіння в гарячій воді. Розкладіть насіннєвий матеріал в мішечок з марлі і помістіть в ємність з гарячою водою. Температура залежить від культури: для баклажан, томату — це 50 °С, буряка — 48 °С, капусти — 52–54 °С. Тривалість процедури 25–30 хвилин. Після такої процедури помістіть насіння на кілька хвилин в холодну воду. Протруювання проводять в розчині перманганату калію. Це дозволяє позбавити від інфекції, яка є на поверхні посівного матеріалу.

  Після дезінфекції насіння можна висівати на розсаду, але рекомендується спершу ще замочити його. Це стосується культур, насіння яких важко проростає. Після замочування насіння набухає, його оболонка лопається і воно швидше проростає. Замочувати насіння можна у воді або спеціальному розчині.

  Технологія посіву насіння овочів

  Вирощування розсади помідорів та інших культур на підвіконні — справа не дуже складна, якщо ви правильно підготували насіннєвий матеріал і субстрат. Далі потрібно лише провести посів. Потрібно пам’ятати, що навіть при вирощуванні розсади дома, не вдасться отримати 100% сіянців з усього посіяного насіння. Але висівати потрібно розумно.

  Велике насіння заглиблюють трохи у ґрунт, і поливають. Дрібне насіння просто розкладають по поверхні ґрунту, трохи зволожують із пульверизатора. Потім ємності з посівами накривають склом або плівкою і залишають в добре освітленому теплому місці.

  Як доглядати за розсадою дома: полив, освітлення, загартовування

  Якщо питання «Як посадити розсаду» вже вирішене, то потрібно з’ясувати, як правильно за нею доглядати, щоб отримати здорові, міцні рослини.

  Основна потреба сіянців — освітлення. Насіння, яке проросло, повинно отримувати до 15 годин світла за день. Зрозуміло, природним способом отримати це в кінці зими і на початку весни неможливо, тому використовується додаткове підсвічування. Це можуть бути спеціальні лампи для досвічування або звичайні світильники.

  Полив — це одна важлива частина під час догляду за розсадою. Поливають сіянці у міру підсихання субстрату. Полив рекомендується помірний, але регулярний. Слідкуйте, щоб ґрунт не пересихав, але і не було застою води. Субстрат повинен бути завжди вологий, тому краще застосовуйте пульверизатор. Температура води для поливу повинна бути кімнатною, поливають невелику розсаду за допомогою лійки з розпилювачем. Зміцнілу, здорову розсаду поливають в піддон, щоб коренева система активніше розвивалася.

  Для підготовки розсади до пересадження потрібно загартовування. Для початку розсаду виносять на засклений балкон на невеликий проміжок часу. Потім розсаду виносять на вулицю вдень. За кілька днів до пересаджування рослини залишають і на ніч під укриттям, але на вулиці. За 10–12 днів до пересадки поливають розсаду рідше, а за кілька днів — зовсім припиняють. Безпосередньо перед пересаджуванням рослини рясно поливають.

  Якщо субстрат для розсади був поживний, сіянці не потребують додаткової підгодівлі до пересадки на ділянку. Але при бажанні можна молоді рослини підгодувати рідкими добривами або скористатися народними порадами. Першу підгодівлю розсади не рекомендується проводити до пікіровки.

  Пікіровка розсади

  Багато дачників досі сперечаються, чи потрібна пікіровка розсади в домашніх умовах, чи ні. Деякі культури, у яких слабо розвинена коренева система, довго відходять від стресу, пікіровка негативно позначається на розвитку. Вирощування в окремих ємностях дозволяє уникнути цього процесу і пересадити розсаду тільки один раз — на постійне місце. Якщо ж вирощується розсада в загальному ящику, уникнути пікіровки не вийде.

  Коли у сіянців формуються 2 справжніх листки, їх пікірують. Для цього потрібно взяти горщики трохи більшого розміру і пересадити в них рослини так, щоб не потривожити коріння. Вважається, що пікіровка позитивно впливає на розвиток коренів і зміцнює рослини. Справа в тому, що коли насіння проростає, йому не потрібна велика площа живлення. Тому висівати насіння рекомендується в невеликі ємності. Але в міру зростання коренева система розвивається, рослинам потрібно більше місця і поживних речовин. Причому, це стосується не тільки вирощування овочів, розсада квітів, яка росте на підвіконні, теж часто потребує пікіровки.

  Якщо ж насіння відразу посіяти в горщики великого розміру, зайва волога буде погано виходити крізь отвори, а значить — затримуватися в ґрунті. Таким чином волога буде ускладнювати сходам доступ до кисню. Сходи не загинуть від цього, але розвиватися будуть повільніше.

  Як бачите, розсада овочів в домашніх умовах буде добре рости, якщо дотримуватися правил її вирощування. Але особливості культивування розсадного способу не такі вже й складні, вони під силу навіть новачкові. Звичайно, в теплих регіонах більшість культур вирощують прямим посівом в ґрунт. Але розсадний спосіб дозволяє отримати урожай на 2–3 тижні раніше прямого посіву на грядку. Такі рослини підготовлені до несприятливих погодних умов, рідше хворіють.

  Які б культури ви не вирішили виростити на підвіконні, враховуйте всі нюанси при вирощуванні розсади: якість насіння і субстрату, догляд за сходами, пікіровка і підготовка рослин до пересадки. Так ви отримаєте міцні рослини, які в майбутньому порадують щедрим урожаєм.